árboles singulares y casi singulares de extremadura.

                           

Hoy jueves nos hemos levantado con la noticia de que la encina La Nieta, un árbol con una edad estimada de 500 años, ha sufrido graves daños. Supongo que es ley de vida y que al final, la edad acaba pasando factura. Pero es probable también que las podas drásticas a los que tradicionalmente se someten a este tipo de árboles, junto con otra serie de cuidados culturales inadecuados, hayan precipitado el desplome de parte de su estructura.

Hace ya algún tiempo, concretamente en junio de 2010 me acerqué a Torre de Santa María con el único propósito de admirar y fotografiar este gran ejemplar, declarado árbol singular de Extremadura. Pero la decepción que me llevé fue mayúscula. La encina estaba rodeada de matorrales y pastos secos, y como se puede ver en la fotografía, un tendido eléctrico pasaba muy cerca de la copa. Además grandes heridas de poda afeaban su tronco...

Recordemos que, resumiendo, se consideran árboles singulares aquellos ejemplares o formaciones vegetales que sean representativos por su rareza numérica, dimensiones excepcionales o por su interés histórico o cultural. Recordemos también que están protegidos a todos los efectos.

Desconozco el número exacto de árboles o conjunto de árboles acogidos actualmente a esta protección. Creo que son o eran 35. La última declaración, si no me equivoco, tuvo lugar en 2005. Lo que ocurre es que, de vez en cuando, algún viejo ejemplar llega al fin de sus días.

La Nieta. Torre de Santa María. Cáceres. Junio de 2010.

La  Nieta. Torre de Santa María. Cáceres. Junio de 2010.

La Nieta. Torre de Santa María. Cáceres. Octubre de 2013. En esta
 imagen se puede apreciar  el desgajamiento de parte de su estructura.

La Nieta. Torre de Santa María. Cáceres. Octubre de 2013. La rotura del
tronco ha provocado también la rotura de algunas ramas inferiores.

La verdad es que lo de los árboles singulares es una de mis asignaturas pendientes. Unas veces porque paso por su lado sin darme cuenta, léase cedro de Gata, y otras simplemente, por dejadez. El caso es que me encantaría recorrer el Valle del Ambroz visitando esos preciosos y viejos castaños que tantas veces he visto en fotos o patearme alguna vez las Hurdes, en busca de los escasos tejos que quedan en Extremadura. 

Mientras tanto, para matar el gusanillo, esta tarde me he acercado a Don Benito, para fotografiar dos grupos de árboles que se encuentran en la Avenida del Pilar de esta población. Se trata de un numeroso grupo de palmeras que adornan los 600 metros de longitud que mide el bulevar que discurre por el centro de la citada avenida, al final de la cual destacan dos grandes melias o cinamomos. Al parecer, la edad de ambos grupos, es superior a los cincuenta años. Según la Resolución de 7 de julio de 2005 que los catalogaba como árboles singulares de Extremadura, las palmeras más altas tenían una altura de 15 metros. La misma altura alcanzaba, ese mismo año, el cinamomo de mayor tamaño. 

En el libro Arboles Singulares de Extremadura (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 2004) escrito por Alberto Gil Chamorro (desdeeltorreon.blogspot.com) y coordinado por José Manuel López Caballero (elvuelodelonocrotalo.com), podéis encontrar una valiosa información sobre los árboles declarados singulares antes de 2004. No aparecen, por tanto, ni los cinamomos y palmeras de Don Benito, ni los olmos de la ermita de Belén.

De verdad, si queréis saber más sobre estas maravillas, no dejéis de pinchar el enlace que os conducirá a este precioso libro. Os aseguro que vais a disfrutar con las tremendas fotografías que lo ilustran. Para los más perezosos, decir que algunos de estos árboles están situados en el casco urbano y otros en la dehesa o en las sierras, que pueden ser autóctonos o alóctonos, que se presentan como ejemplares sueltos o formando bosquetes, que pertenecen al grupo de las coníferas o al grupo de las frondosas, y por último que algunos tienen carácter ornamental, mientras que otros tienen, o tuvieron en su día, uso forestal o ganadero. 

Cinamomos de la Avenida del Pilar. Don Benito. Badajoz.
Observese la estratégica situación de los contenedores.

Detalle del tronco de un cinamomo de la Avenida del Pilar de Don Benito. Badajoz.

Palmeras de la Avenida del Pilar. Don Benito. Badajoz.

Encina LaTerrona. Zarza de Montanchez. Cáceres.

El almez del  Huerto del Horanzo. Villarreal de San Carlos. Cáceres.

Olmos de la Ermita de Belén. Cabeza del Buey. Badajoz.

Como veis, el inventario de árboles singulares es largo. Sin embargo, a mi me han venido a la memoria algunos otros que, por los motivos que sean, no están incluidos en dicha inventario. Por eso, he confeccionado una pequeñas lista, los árboles casi singulares, donde caben algunos árboles que tienen, a mi juicio, ciertas peculiaridades y que he podido fotografiar y contemplar a lo largo de los doce años (más uno) que llevo por estas tierras.

Así, a bote pronto, y rebuscando en mis antiguos archivos de fotos, se me ocurren cinco o seis árboles o grupos de árboles que merecerían estar en dicha lista. A algunos, como los olivos de Santa Lucia del Trampal, los he elegido por su marcado carácter simbólico y por la belleza que aportan al lugar.

Otros, como la higuera del palacio de Carvajal de Cáceres o los castaños de San Martín de Trevejo, han entrado en esta relación, por la edad que han alcanzado y por las hermosas protuberancias de sus troncos.

Igualmente, me han  venido a la memoria los robles de la Dehesa Boyal de Garciaz, por el beneficio que, desde siempre, han aportado a los vecinos de esta población, y por la rareza que supone pasear por una dehesa de hoja caduca.

Por último, no quería olvidar a algunos naranjos y frutales de las huertas moriscas de Hornachos, por lo que supone para todos nosotros la conservación de las antiguas variedades locales...

En realidad, hubiera sido más fácil incluirlos por el mero hecho de acompañarnos en nuestro viaje...

Olivos de la ermita de Santa Lucia del Trampal. Alcuescar. Cáceres.

Castaños del bosque de los Ojestos. San Martín de Trevejo. Cáceres.

Higuera del palacio de Carvajal. Cáceres.

Higuera del palacio de Carvajal. Cáceres. 

La huerta morisca de Hornachos. Badajoz.

Robles de la Dehesa Boyal de Garciaz. Cáceres.

Robles de la Dehesa Boyal de Garciaz. Cáceres.

el jardín de las antigüedades

Hay un jardín en Mérida, escondido y desconocido por la mayoría de los turistas, que recibe el sugerente nombre de "jardín de las antigüedades". Este lugar fue creado a principios del siglo XVIII por el historiador Agustín F. Forner y Segarra y por fray Domingo, un fraile del Convento de Jesús, para preservar las numerosas muestras arqueológicas que ofrecía el subsuelo emeritense.

olivos milenarios 

Pero yo me quedo unos segundos observando sus gruesos y tortuosos troncos, los huecos que el paso del tiempo ha ido socavando en ellos, las rugosidades de la corteza y las caprichosas formas que esta ha ido adquiriendo...

encina la terrona. cáceres.

Atendiendo a la definición expuesta anteriormente está claro que la Encina La Terrona tiene bien merecido pertenecer a este grupo puesto que supera con creces las características exigidas. Lo más llamativo sin duda es la edad que se le atribuye, 800 años, convirtiéndola en la encina más longeva. En cuanto a su tamaño, resulta espectacular.

parque nacional de monfragüe. cáceres.

El pasado fin de semana nos acercamos al Parque Nacional de Monfragüe, con el fin de observar y ver la berrea de los ciervos. Para quien que no lo conozca, Monfragüe es el único Parque Nacional existente en la Comunidad Autónoma extremeña. 

Uno de los grandes atractivos de este Parque es la observación de aves y mamíferos. Entre las primeras destaca la gran abundancia de buitres leonados, aunque también hay especies más difíciles de ver para los ojos menos expertos, como la cigüeña negra, el buitre negro, el águila imperial y otras rapaces. Entre los mamíferos sobresalen jabalíes, zorros y ciervos.

Precisamente, en estas fechas tiene lugar la berrea del ciervo y mucha gente acude para oír y ver las peleas de  los machos disputándose a las hembras. Nosotros pudimos oír los berridos bastante bien y, con la ayuda de unos prismáticos y de un telescopio, vimos a los ciervos en la lejanía. Sin embargo, nos dijeron que este año la berrea se había adelantado bastante, y que por eso los machos estaban, aparentemente, bastante tranquilos.

Al día siguiente, mientras realizábamos una pequeña ruta de senderismo, tuvimos la suerte de toparnos con un grupo de ciervas que se escondía entre la maleza. Durante unos segundos quedaron paradas ante nosotros y pude hacerles algunas fotos. Después desaparecieron con gran rapidez y sigilosamente, se perdieron en el monte.

Dentro de Monfragüe existen varias rutas senderistas perfectamente señalizadas, pero la forma más fácil y cómoda de conocer el Parque es recorrerlo en coche, parando en los distintos miradores habilitados para la observación de la fauna. Precisamente, desde uno de esos miradores pudimos ver y fotografiar a un grupo de cuatro ciervas que habían bajado al río para beber.

Algo más tarde nos dirigimos al Salto del Gitano, un cortado rocoso que cae hacia el río Tajo, ante el cual se reúnen habitualmente numerosos aficionados a la fotografía de Naturaleza para observar las evoluciones de las aves. Se puede considerar casi de visita obligada porque es, tal vez, el punto más emblemático del Parque. Especialmente llamativo es el gran número de buitres leonados que desde allí se pueden ver, posados sobre los peñascos, o sobrevolando los roquedos, el bosque mediterráneo y las verdosas aguas del Tajo. 

Otros puntos de interés, igualmente muy visitados, son el Castillo y Villarrreal de San Carlos (el único núcleo de población que existe dentro del parque). Además, muy cerca de Villarreal se encuentra el almez del Huerto del Horanzo, un enorme árbol al que se le calcula una edad aproximada de 150 años, que fue declarado árbol singular de Extremadura en el año 2004.

El Castillo de Monfragüe es de origen árabe. Los
 conquistadores cristianos realizaron posteriores reformas.

Villarreal de San Carlos fue  fundado a finales del siglo XVIII,
con el fin de repoblar la zona y de proteger
a los viajeros de los saltadores de caminos.

El buitre leonado es una de las aves más abundantes
que viven en el P.N. de Monfragüe.

La principal diferencia con el buitre negro es el color
de su plumaje, mucho más claro. Además, el buitre leonado anida
en farallones rocoso de difícil acceso, mientras
que el buitre negro hace sus nidos en grandes árboles.

Los buitres pasas gran parte del día planeando, atentos a los
blancos alimoches y a los destellos metálicos de los
cuervos, que son los primeros en llegar a la carroña.

los seis músicos de guadalupe

Si habéis estado alguna vez en Guadalupe, tal vez os hayáis fijado en las dos grandes puertas de bronce que guardan el acceso a la iglesia del monasterio, y en las figuras repujadas en medio relieve que representan diversos pasajes de la vida de Jesús, desde la Anunciación del ángel a María hasta la Resurrección. 

Son dos paños por puerta y en cada paño aparecen tres escenas distintas. Entre ellas me llamó la atención la escena de la Coronación de la Virgen, y especialmente las figuras de los seis  músicos instrumentistas.

Como se puede ver, hay tres músicos en cada lado y están realizados de manera algo tosca, a pesar de que la obra está fechada en la segunda mitad del siglo XIV o principios del XV. Además, dos ángeles sujetan la corona de María, que aparece sentada en un trono, con su hijo en su regazo y un cetro en su mano derecha.

Al igual que las dos figuras que portan la corona, las seis figuras están dotadas de alas de tamaños y formas variables en función de los espacios que quedan tras ellos. No estamos, por tanto, ante la representación de simples músicos, sino ante ángeles que hacen sonar sus instrumentos en honor de María y de su hijo.

Si empezamos por nuestra izquierda podemos ver un ángel que toca una flauta doble. Este tipo de flauta, también conocida como aulós estaba hecha de caña o de marfil y solía tener un sonido muy agudo. Al parecer, este instrumento fue muy utilizado durante  la Antigüedad y la Edad Media, pero después cayó en desuso. A su lado, un ángel toca un arpa, instrumento también muy utilizado desde muy antiguo en numerosas regiones de Europa. El arpa que vemos es pequeña y por tanto, podía ser sujetada sobre un brazo, la mano y el hombro, mientras que con los dedos de la otra mano se pulsaban las cuerdas, hechas de tripas. Durante la época medieval, este tipo de arpa acompañó frecuentemente a juglares y trovadores. Posteriormente, este instrumento evolucionó hasta alcanzar mayor complejidad y una gran altura y por ello, era colocada en el suelo.

Bajo estos dos personajes podemos ver un músico que hacer sonar las cuerdas de un instrumento de cuerda que podría ser muy bien un laúd, instrumento de origen árabe muy popular durante el medievo. Se puede apreciar con claridad que en su mano derecha sujeta una púa. Con el tiempo se abandonó el uso de la púa y se emplearon con más asiduidad las yemas de los dedos, con las que se obtenían más variedad de sonidos. 

Simétricamente a estas tres figuras, a nuestra derecha, aparecen otros tres músicos que portan instrumentos muy similares a los descritos con anterioridad.  Así, el arpa que sujeta el ángel de rostro desfigurado se encuentra algo desdibujada, pero no parece presentar grandes diferencias. A su lado, un flautista toca en esta ocasión una flauta recta, mucho más común y habitual que la de doble caña. Y por último, en la parte inferior un ángel sostiene una viola de arco, también conocido como vihuela, viela o rabel, considerado como el precursor del violín actual. Como en este, el sonido se obtiene al frotar un arco sobre sobre varias cuerdas de tripa situadas sobre la caja de resonancia, hecha de madera.

Jose Ramón Mélida, uno de los arqueologos que descubrió el teatro romano de Mérida consideró este conjunto de hojas de bronce como una obra importante de la industria medieval española, en la que no abundan los bronces, pero una obra mediocre desde el punto de vista artístico en la que el barbarismo y la tosquedad de la factura le da cierto aspecto arcaico. Tal vez tuviera razón, pero que queréis que os diga. A mi estos músicos me gustan...

las juderías de cáceres.

La existencia de dos juderías en Cáceres dan cuenta de la importancia que, en determinados momentos, tuvieron los judíos en dicha ciudad. La más antigua, la Judería Vieja se encontraría situada en el lado este, entre las murallas almohades y la parte alta de la ciudad. Al parecer, dominando la ciudad se encontraban también la alcazaba y la mezquita, sustituidas más tarde por la Iglesia de San Mateo y el palacio de las Veletas. La forma más fácil de acceder al barrio judío era a través del llamado Arco del Cristo, la antigua puerta romana donde todavía se aprecian perfectamente los sillares empleados en su construcción. 

Samuel Rodriguez Carrero, (Extremadura; caminos de cultura) del que he recibido la mayor parte de la información y de las fotografías utilizadas en las entradas que sobre las juderías extremeñas publiqué el pasado mes de Enero, lo explica muy bien en el siguiente párrafo;

La primitiva, construida intramuros, en una zona escarpada y bajo la protección de algunos palacios, se encontraba en lo que actualmente es el Barrio de San Antonio (en una de las placas del barrio, se ha pintado la Estrella de David, como recuerdo a la presencia de judíos en sus calles). El nombre se debe a la ermita dedicada a este santo, erigida sobre lo que fuera la sinagoga del lugar. Nuevamente se compone de varias calles y cuestas estrechas, que desembocan en dos plazuelas, una donde se encuentra la ermita, y otra donde han ubicado una Estrella de David en el enlosado. A la judería se accede por las calles de Hernando Pizarro, del Moral, de Pereros, Rincón de la Monja y el callejón de Don Álvaro. Las dos primeras también se consideran parte de la judería, y en una de ellas (la del Moral), hay una especie de corrala donde una misma entrada da a un patio donde varias casas tienen cabida (muy del sabor de las juderías más típicas). En el callejón de Don Álvaro, por su parte, nuevamente hay un arco de ladrillo, del que tampoco sé su datación, pero que nuevamente recuerda la señalización tradicional de los barrios hebreos sefardíes.

Ciudad antigua de Cáceres.

La Judería Vieja se encontraba intramuros, entre la muralla y
la zona más alta de Cáceres.

La ermita de San Antonio ocupa parte del solar donde estuvo la sinagoga.

El Arco del Cristo, una de las antiguas puertas de la muralla romana,
es el acceso desde el este al casco antiguo de  la ciudad  y a la judería .
También se le conoce como Arco del Río, por  su proximidad
a la Ribera del Marco.

El barrio judío tuvo que adaptarse a la topografía del terreno,
muy irregular y con pronunciadas pendientes. 

La otra judería, la Judería Nueva, se encontraba en el lado opuesto de la ciudad y fue construida extramuros, sobre un terreno mucho más llano y abierto. Tal vez por ello, estas calles han perdido el encanto y el sabor que poseen las callejas empedradas de casas bajas de la otra judería.

La Judería Nueva, por su parte, se ubicó junto a la Plaza Mayor. Se compone principalmente de las actuales calles Paneras y de la Cruz. Otro arco da acceso a la primera, separándola de la plaza (éste sí que supongo que es posterior a la expulsión judía de España, pero entiendo que es muy posible que sustituyese a otro anterior). Las calles vuelven a ser estrechas y algo empinadas, localizándose la sinagoga de esta otra aljama donde hoy se levanta el Palacio de la Isla, cuya entrada se encuentra cerca de la Plaza de la Concepción, abriéndose sin embargo la capilla palaciega a la calle de la Cruz, seguramente como hiciera antaño la sinagoga.

La Judería Nueva estaba situada junto a la Plaza Mayor.

Calle Cruz. Judería Nueva.

Una vez ubicadas ambas juderías en la actual ciudad de Cáceres, queda por determinar la razón de la existencia de dos juderías. Esto es lo que Samuel  Rodriguez opina de ello;

Según algunos estudiosos, la existencia de dos juderías se debía a que la Judería Vieja era la original, construida al abrigo de la desaparecida Alcazaba musulmana, junto a las murallas. Al llegar la década de 1.480, con la correspondiente expulsión de los judíos de Sevilla, Córdoba y Cádiz, y aumentar éstos el número de sefardíes en muchas localidades extremeñas y españolas en general, se decidió por parte de los Reyes Católicos separar a todos los judíos en juderías señalizadas, dando lugar en Cáceres a la Judería Nueva, donde se reunió a todos los judíos que entonces estaban en la otrora villa. 

Ahora bien, me decanto más por otra versión, según la cual las dos juderías se mantuvieron hasta la expulsión de los judíos de España, por el simple hecho de que la construcción de juderías a partir de 1.483 en las localidades que recibían judíos andaluces, se debe a que en esas poblaciones los judíos vivían dispersados por diferentes calles de la ciudad. Trujillo es un ejemplo: los judíos vivían dispersados, pero al llegar la ola de judíos andaluces, se reunió a todos ellos, tanto los que ya vivían allí, como a los nuevos, en la Judería. Ahora bien: en Cáceres ya existía una judería, y ya estaban allí reunidos los judíos del municipio antes de que llegaran los judíos andaluces. No tendría, desde mi punto de vista, sentido que los judíos del Barrio de San Antonio fueran movidos a la Judería Nueva, pues no se encontraban dispersos. Desde mi ver quizás la construcción de la Judería Nueva se debió al aumento de población hebrea por la llegada de los andaluces, pero no tiene por qué significar que la Judería Vieja quedara entonces vacía, sino que posiblemente ambas coexistieran.

Poco que añadir, por tanto, a las palabras de Samuel. Eso si, agradecerle una vez más que nos ayude a entender los vaivenes de nuestro pasado. Cada vez estoy más convencido de que para entender el presente, es preciso conocer (aunque solo sea por encima) la historia de los pueblos y ciudades de nuestro alrededor...

Más sobre juderías extremeñas:


juderías
Hace unos días pude leer un articulo en un diario regional en el que se informaba de la creación de una página web a través de la cual se podía hacer un recorrido virtual por 24 juderías situadas en territorio español. Entre ellas se incluían las juderías extremeñas de Cáceres, Plasencia y Hervás. 









la judería de badajoz.
Sin embargo, de la judería de Badajoz se conoce muy poco a pesar de que albergó durante cierto tiempo un buen numero de familias de origen hebreo. Según diversos historiadores, la judería ocuparía las traseras de lo que hoy conocemos como Plaza Alta.

la mezuzá de trujillo.
En resumen, la judería ocuparía la práctica totalidad del lado suroriental de la Plaza Mayor. A excepción de la calle del Gurría, el resto de la judería ha sido bastante alterada con el paso de los siglos. La calle del Gurría, sin embargo, mantiene ese sabor hebreo, con arcos tanto de entrada como de salida a la misma

pinturas rupestres de la cueva de álvarez. desfiladero del río ruecas. cañamero. cáceres.

La pasada primavera hicimos una pequeña y agradable excursión, aguas abajo del Embalse del Cancho del Fresno, por el bonito desfiladero que el río Ruecas excavó pacientemente hace millones de años. El objetivo principal era conocer las pinturas rupestres de la Cueva de Álvarez o Cueva Chiquita. 

El punto de partida fue el Centro de Interpretación de la Zepa "Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque", situado en Cañamero. Allí pasamos un rato muy entretenido y didáctico, y pudimos ver las huellas fosilizadas que dejaban los trilobites al desplazarse hace millones de años por el fondo oceánico. Al parecer, este tipo de huellas son muy frecuentes en algunas zonas del geoparque y reciben el nombre de crucianas.

Igualmente, ya en el exterior, pudimos contemplar y fotografiar un pequeño ejemplar de loro (Prunus Lusitánica), árbol muy escaso, considerado una reliquia del Periodo Terciario, que, sin embargo, todavía se encuentra representado formando bosquetes. Estos pequeños bosques de loros se llaman loreras y se pueden encontrar en algunas zonas umbrías y húmedas de las Villuercas.

Cruciana.

Loro. Prunus Lusitánica

Como os decía, la Cueva de Álvarez, acoge en su interior una serie de pinturas esquemáticas muy interesantes, situadas por los especialistas en el período Calcolítco. Se estima que, en la península ibérica, este periodo se desarrolló aproximadamente entre 4000 y 3000 años a.C.

El Calcolítico es conocido también como Edad del Cobre, porque durante ese periodo, el hombre, además de emplear huesos y piedra pulimentada como materia prima para la confección de sus utensilios, empezó a utilizar metales, en este caso cobre. A esta época pertenecen también los restos de cerámica campaniforme y diversos ídolos oculados que se han encontrado en algunos yacimientos extremeños y, por supuesto, las abundantes pinturas rupestres que aquellos hombres dejaron en las oquedades y cuevas de las sierras.

Ya he tratado en otras ocasiones (Magacela, La Calderita, Navalvillar de Pela) este tipo de pinturas esquemáticas, y por lo tanto no me voy a extender. Solo indicar que se emplearon distintas gamas de rojos y de negros para la confección de los esquemas, y que algunos motivos se encuentran en muy buen estado. Otros, sin embargo, presentan un estado de gran deterioro. 

Los trazos gruesos de los esquemas parecen indicar que fueron hechos pasando por las rocas los dedos mojados en la mezcla de óxidos, pigmentos y grasas animales que solían utilizar. No recuerdo, la verdad, si había símbolos con trazos finos que indicaran la utilización de cañas, huesos o pequeñas plumas. Por último, añadir que la mayoría de las figuras son  de difícil interpretación (grafemas o ideomorfos) aunque también aparecen antropomorfos, es decir, figuras humanas.

Grafema.

Figura antropomorfa con objeto en la mano, probablemente una lanza.

Figuras antropomórficas.

Figura antropomórfica.

Grafema.

Grafemas.

pinturas rupestres de la calderita. la zarza. badajoz.

Las pinturas esquemáticas del abrigo de la Calderita se encuentran en el término municipal de la Zarza (Badajoz), concretamente en una escarpada falda de la Sierra de Peñas Blancas, y constituyen una de las muestras más importantes de este tipo de manifestaciones a lo largo y ancho de la geografía extremeña.

pinturas rupestres de magacela. badajoz. 

Estas pinturas no son una excepción y por ello hay que pasar un buen rato intentando identificar las diminutas figurillas, a veces muy deterioradas, que hace miles de años (entre 3000 y 1000 años a.d.C) dejaron en las rocosas paredes de dicha sierra los hombres que poblaron la actual comarca de la Serena.

lo nunca visto.

Dichas pinturas rupestres se encuentran dentro de un abrigo situado en la Sierra de Pela (Badajoz), concretamente en el lugar llamado Pedriza Vieja. Lamentablemente su estado de conservación es bastante malo ya que las paredes de este abrigo aparecen actualmente muy ennegrecidas por los líquenes.