EXTREMOS DEL DUERO

acueducto de campillo de deleitosa. cáceres.

2012-01-21T11:15:00.003+01:00

La primera referencia que tuve de esta tremenda obra de ingeniería fue hace años, gracias a Eva, una compañera de mi mujer que nos habló de un monumental acueducto perdido en las entrañas de las Villuercas y los Ibores. Desde entonces siempre habíamos tenido aparcada esta excursión hasta que por fin, hace unos días nos acercamos a Campillo de Deleitosa y recorrimos casi en su totalidad el acueducto de 5 Km de longitud, que discurre a media falda de la garganta Descuernacabras.

Sobre esta obra no he podido encontrar apenas datos. Nadie sabe con exactitud quien lo hizo ni cuando. Al menos yo no he podido averiguarlo. Su origen tal vez esté ligado al de una vieja fundición o herrería de la que todavía se pueden observar sus ruinas.

En cualquier caso, el acueducto serpentea durante kilómetros por la ladera de la garganta, ofreciendo preciosas vistas, y alcanza su máxima espectacularidad en el punto medio del recorrido donde, para salvar una escorrentía, se construyó un muro de varios metros de altura. Sobre él, un buen número de arcos en cuya parte superior se encuentra la caja o canal por donde discurría el agua. Esta faraónica obra se puede recorrer de principio a fin por dentro de ese canal de conducción de agua, construido en piedra y enfoscado en todo su recorrido. Lógicamente este revestimiento se encuentra en regular estado en gran parte de sus tramos, no así, la mayor parte del canal, transitable en toda su longitud y en buen estado de conservación.

Es de destacar también la mencionada herrería, que utilizaba en algún momento del proceso de extracción del hierro, la energía producida por el agua al caer desde una considerable altura. Durante el recorrido se puede también ver alguna antigua construcción relacionada con la minería y las escombreras o escorias resultantes de la extracción del mineral.

Restos de la herrería.

Construcciones mineras y escorias.

Más tarde, se construyeron dos centrales hidroeléctricas que posibilitaron que la pequeña localidad de Campillo de Deleitosa, en la que viven en la actualidad no más de setenta habitantes, tuviera electricidad mucho antes que la gran mayoría de pueblos de la región, según nos contó un vecino de dicha localidad. La central que nosotros vimos, se encuentra en un estado de ruina total. No obstante se puede ver todavía una tubería de hierro por la que caería el agua desde una gran altura hasta las turbinas, responsables de la producción de la electricidad. Así mismo se pueden ver dos profundos agujeros en los cuales estarían situadas las turbinas y el desagüe.

Ruinas de central eléctrica.

La central y el acueducto.

A la grandiosidad del acueducto y al interés arqueológico-industrial de todo el conjunto, hay que añadir el alto valor paisajístico y natural del paraje por donde discurre, sobre todo en las inmediaciones de la herrería. Allí la vegetación es más exuberante y los riscos más espectaculares y altos y alrededor de ellos pudimos ver el planeo de los buitres utilizando las corrientes térmicas. Así mismo, pudimos ver una elegante garza real, y en todo momento nos llegaba el murmullo del agua, procedente del fondo de la garganta. Durante gran parte de la mañana, nos acompañó también el peculiar sonido de los cencerros de un rebaño de cabras que pastaba en las verticales paredes.

Cuando, ya de regreso, caminábamos a los coches, no parábamos de preguntarnos quienes serían los autores de la colosal obra y como tanto esfuerzo resultó ser baldío.

Mientras, en el aire se entremezclaban los olores del cantueso, la jara y el tomillo...

cinextur 2012. naturaleza, turismo y cine.

2012-01-20T20:16:00.002+01:00

Por segundo año consecutivo y dentro del marco del Festival de las Aves Ciudad de Cáceres, se va a celebrar CINEXTUR (Certamen Internacional de Cine de Turismo de Naturaleza.), durante los días 10, 11 y 12 de Mayo. Con ello se pretende sensibilizar al espectador sobre la diversidad, el medio natural y el paisaje extremeño así como potenciar la producción de obras audiovisuales basadas en la naturaleza.

Las bases de este festival se pueden consultar en http://cinextur.com/bases-cinextur-2012/

presa de la albuera. trujillo. cáceres.

2012-01-15T11:42:00.003+01:00

Muy cerca de Trujillo, se encuentra la presa de la Albuera, construida durante el reinado de Felipe II, tal y como se puede leer en una inscripición tallada en la piedra. Como muchas otras, esta presa se levantó, con objeto de embalsar agua para hacer girar las piedras volanderas encargadas de moler el grano y convertirlo en harina. En este caso fueron tres los molinos hidráulicos adosados a su muro, construidos al parecer a partir del año 1572.

Actualmente su cometido es, digamos, más mundano y menos noble. A ella van a parar las aguas fecales de Trujillo ya que aguas arriba se encuentra el Edar, es decir, la estación depuradora de aguas residuales. Si. Habéis leído bien. Este monumento, que debía gozar de una especial protección por su antigüedad, por su belleza y por lo que puede enseñarnos, es ahora un lugar pestilente e insano donde desaguan al parecer desde principios del siglo XX, las alcantarillas de Trujillo.

Además, y esto no hizo sino aumentar mi sorpresa ante el abandono en que se encontraba el conjunto, en su construcción intervino uno de los más célebres maestros de obra trujillanos. Veamos lo que escriben al respecto Manuel Diaz-Marta y José A. García-Diego.

"Antes se le conoció como de la Albuera de San Jorge (albuera es palabra de origen árabe, que significa embalse; antes se escribía albuhera). Terminada en 1577 y muy bien documentada, la proyectó y construyó Francisco de Becerra, y resulta manifiestamente notable por ser muy acertada, ingenieril y estéticamente. De contrafuertes, alimentaba tres molinos, uno de su misma época y los otros de la siguiente centuria: muy raros son los que se conservan de estos tiempos. El conjunto es de aquellos que merecerían urgentemente ser restaurado e incluso ser puesto en funcionamiento. Pero interesa especialmente en esta comunicación, porque Becerra pasó a América y, según el libro clásico de Llaguno y Cean- Bermudez, fue el mejor entre los arquitectos que allí fueron hasta la época neoclásica, que ellos especialmente estimaban. Quedan de él catedrales e iglesias en Puebla de los Ángeles, Cuzco y Lima; como ingeniero fue autor de tres puentes en Quito y un fuerte en el puerto del Callao. En nuestra opinión debiéndole la extraordinaria estructura de Trujillo, tiene una alta probabilidad el que hiciera otras presas y seguramente también muy notables en América."

Manuel Diaz-Marta y José A. García-Diego.
(Las obras hidráulicas españolas y su relación con las americanas.)

http://extremosdelduero.blogspot.com/2011/07/el-constructor-de-catedrales-uno_31.html

http://extremosdelduero.blogspot.com/2011/09/el-constructor-de-catedrales-dos.html

Como veis en las imágenes, la presa se hizo a conciencia, combinándose en su construcción piedras irregulares y sillares. Así mismo, se añadieron enormes contrafuertes a la estructura para darle más solidez, empleándose jambas y dinteles de granito en las puertas y las ventanas de los edificios anexos.

Ello, sin duda, ha hecho que haya llegado a nuestros días en un aceptable estado de conservación, a pesar del triste abandono en el que se halla, como otras presas antiguas, desde hace años ...

Aspecto general.

Puerta del molino principal.

Desagüe de la presa.

Contrafuertes.

presa del paredón. campanario. badajoz.

2012-01-10T17:07:00.002+01:00

Aunque comunmente se afirma que la presa del Paredón fue construida por los romanos, no existen en realidad datos ni estudios sobre este hecho, solo la existencia en las cercanías de algún poblamiento de esa época. En opinión de Luis G. Guisado López y Manuel Soto Gálvez (Los Molinos de La Serena: La Cuenca del Molar I y II "esta presa responde a las características de las Presas Antiguas Extremeñas estudiadas por J.A. García-Diego (1979): planta quebrada con tramos curvos y rectos, existencia de contrafuertes, etc." Por tanto el Paredón se levantaría entre los siglos XVI y XVIII. Pocos datos más he podido encontrar...

Lo que si está claro es que la función para la que se creó esta presa fue la de embalsar agua para mover las piedras volanderas de los numerosos molinos que posteriormente se construirían aguas abajo, a lo largo del arroyo del Molar. Algunos de estos molinos, según los autores citados, han estado en marcha hasta no hace muchas décadas. Es el caso del llamado Molino del Paredón, adosado a la presa, en cuyo interior aún se pueden observar las enormes muelas o piedras de moler. O del molino conocido como el Molinillo, situado muy cerca de la presa y también abandonado.

Desagüe del Molinillo.

Interior del molino adosado a la presa.

Aspecto externo del molino.

Cauce del arroyo del Molar y muros de encauzamiento.

Es una pena, pero todo el conjunto se halla muy deteriorado, invadido por la maleza y por grandes árboles que bajo la pared han encontrado la humedad óptima y la protección necesaria para su desarrollo. Esta vegetación, además de entorpecer la visión completa de la presa y del molino, está perjudicando la conservación de una notable obra de ingeniería antigua y de una importante muestra de un modo de vida en esta comarca.

Si os interesa este tema no dejéis de leer los artículos Los Molinos de La Serena: La Cuenca del Molar I y II. (Luis G. Guisado López y Manuel Soto Gálvez). En ellos encontraréis una amena descripción de los molinos hidráulicos situados a lo largo del arroyo del Molar y del funcionamiento de estos molinos.

http://www.molinosdeextremadura.com/Los%20molinos%20de%20La%20Serena.%20La%20cuenca%20del%20Molar%20(I).pdf

http://www.molinosdeextremadura.com/Los%20molinos%20de%20La%20Serena.%20La%20cuenca%20del%20Molar%20(II).pdf

presa antigua de zalamea de la serena. badajoz.

2012-01-04T20:08:00.008+01:00

El pasado mes de octubre, de nuevo la casualidad nos deparó una agradable sorpresa y nos llevó a encontrar, en medio de la insólita comarca pacense de la Serena, una presa no menos insólita. Y momumental. Sobre todo cuando se observa desde el norte, ya que de esta manera se puede apreciar la enorme pared, los contrafuertes y el molino hidráulico adosado a la presa. Si pinchas en las imagenes podrás apreciar mejor la espectacularidad de la construcción.

Encontrar datos sobre esta magnífica obra de ingeniería hidráulica me ha resultado difícil. Parece ser que esta presa fue construida, según aparece en la página web de Zalamea de la Serena, entre 1780 y 1816, para embalsar el río Ortigas y mover las piedras de varios molinos construidos aguas abajo. Los impulsores de la obra fueron el Marqués de Casa Mena y las Matas y el Conde de Torre Arce. Actualmente, según esta misma fuente, el embalse abastece de agua a 250 has. situadas alrededor de Docenario de San Cristóbal, pueblo de colonización creado en la década de los sesenta del siglo pasado.

En el artículo "Las obras hidráulicas españolas y su relación con las americanas" de Manuel Diaz-Marta y Jose A.Garcia-Diego esta presa aparece clasificada en el apartado de presa extremeña de contrafuerte construida entre los siglos XVI y XVIII. Estos mismos autores dan a esta presa una altura de 17 m. y una longitud de 113 m. Así mismo estiman el volumen de agua embalsada en o.2 hm. cúbicos y describen la presa de Zalamea "como la más hermosa de todas las del siglo XVIII. De contrafuertes, con molino adosado y, cosa curiosa, pero que creemos que se repitió en América, una capilla en la coronación. Debería ser cuanto antes declarada bien de interés cultural, como la de Trujillo."

En el interior de la mencionada capilla se encontrarían varias imagenes que ocuparían las hornacinas que ahora aparecen vacías y un escudo, del que no he podido encontrar ninguna referencia, pero en el que se puede apreciar un león y una torre con tres almenas (León y Castilla), las armas de Aragón y Navarra e incluso en la parte inferior, una granada. Se trata por tanto del escudo de España, aunque sería difícil precisar a que periodo o régimen político correspondería.

Capilla de coronación o templete situado en el centro de la presa y escudo.

Túneles de desagüe en el interior de la construcción.

Algunos detalles constructivos.

Charca de Zalamea.

Como veis, la presa se encuentra, en general, en buen estado, con las magulladuras propias del paso del tiempo, pero mucho me temo que el deterioro de algunos de sus elementos es progresivo y que nada ni nadie, por ahora, pondrá fin a este deterioro...

plaza alta. badajoz.

2011-12-22T23:57:00.001+01:00

Era una de mis asignaturas pendientes y por fin, hace unas semanas estuvimos por allí. La verdad es que todo el conjunto, recuperado de la marginalidad y de la degradación y transformado en un importante espacio para la ciudad, nos sorprendió gratamente.

Situada bajo la impresionante alcazaba y luciendo vivos colores en sus arquerías y en los edificios que soportan, la Plaza Alta es ahora un referente en Badajoz. Ya lo fue hace cientos de años, cuando los árabes establecieron allí el zoco y posteriormente, tras una serie de actuaciones que comenzaron en 1485 y que se desarrollaron a lo largo de varios siglos. De este modo, y tras la construcción de los mencionados soportales, de dos arcos o puertas de entrada (Arco del Toril y Arco del Peso) o de las Casas Consistoriales, la Plaza Alta adquirió el desigual y atractivo aspecto que presenta en la actualidad.

Casas Consistoriales y torres de la Alcazaba.

Casas Coloradas.

Arco del Peso.

Que queréis que os diga. Tal vez la Plaza Alta no tenga la monumentalidad de otras grandes plazas repartidas por la geografía española pero sin duda merece estar entre ellas, entre otras cosas por el carácter histórico de sus edificios y por el lugar que ocupa, al pie de la alcazaba que los árabes empezaron a levantar allá por el siglo XI...

Plaza Mayor de Madrid.

Plaza Mayor de Valladolid.

Plaza de la Corredera de Córdoba.

Plaza Mayor de Ávila. Mercado Chico.

En la siguiente web, podéis obtener una completisima información, proporcionada por Isaac Corbacho Cuello, sobre la Plaza Alta y sobre otros lugares de Badajoz, ciudad poco conocida en el resto de España pero con lugares y restos históricos más que interesantes;

http://www.monumentosdebadajoz.es/palta.htm

don benito. badajoz.

2011-12-11T21:48:00.000+01:00

Ya os he hablado alguna vez de Luis Bello, autor del Viaje por las Escuelas de España, colección de artículos escritos a lo largo de varios años para el diario El Sol, en los que se describen las escuelas de principios del siglo XX.

Haciendo uso de un prosa clara, fácil y directa, Bello dejó un buen número de estampas costumbristas y una valiosa información sobre el mundo escolar, pero también sobre los pueblos y las ciudades por donde pasó. Hace unos días, hojeando la parte dedicada a las escuelas extremeñas me llamó la atención un aspecto que desconocía de Don Benito...

En el extracto que sigue a continuación, este autor describe como jornaleros y albañiles se acercan por la mañana hasta la plaza en busca de su jornal. Pero luego, hace mención de otro gremio de Don Benito, ciudad eminentemente agrícola, cuando menos sorprendente...

En la plaza hay, por las mañanas, trabajadores de todos los oficios, especialmente jornaleros del campo y albañiles, que aguardan ajuste en las esquinas y alrededor del cafetín. Suelen ir un rato hasta los obreros fijos y los que ya tienen jornal; pero pronto se ve cuales son los que van a jugarse el albur del jornal módico o del paro forzoso. Aumenta el número de días difíciles como el de hoy. A medida que la mañana va avanzando, se desparraman y, a falta de jornal, buscan ocupaciones libres. Serán pajareros, pescadores, esparragueros...Cuando el campo no da nada, en épocas en que todo se riega, son las mujeres las que salen a los portales demandando socorro. Los pobres se ayudan unos a otros y el primer remedio es el préstamo de pan entre compañeros. A largas temporadas es necesario llegar al repartimiento de trabajadores entre los hacendados y, según estos, siempre se atiende a los más pobres, de modo que en Don Benito nadie se acueste sin comer. El campo y los oficios antiguos sostienen malamente a esta población jornalera.

Más suerte tienen los pescadores aventureros, que no se conforman con el pescado blanco del Guadiana y del Gévora y salen a trabajar otras riberas hasta la desembocadura del Guadalquivir. Esta gente sabe por tradición Ictiología, Geografía, Hidrografía y hasta Naútica, valiendose de viejas artes; garlitos, nasas, redejones, butrones y distintos trebejos, unos buenos y otros malos. Es además tropa muy dura, con lo cual gozan fama, bien ganada, los pescadores de Don Benito. Viven casi todos en el barrio alto de San Sebastián, cerca de la primitiva ermita de la Peña, desfigurada hoy por un barracón pegadizo que le roba toda su gracia. Si Orellana resucita y hubiera otro Amazonas que descubrir, encontraría sus cincuenta y tres hombres sólo con dar una voz al pie de la ermita de San Sebastián.

Luis Bello. Viaje a las escuelas de España. 1927.

grus grus

2011-12-06T19:56:00.001+01:00

Mi vecino y sin embargo amigo, Rafa, ha querido sumarse a la fiesta de las grullas y me ha cedido estas bonitas fotos, en las que se puede observar el comportamiento de estos animales deambulando entre la niebla y los rastrojos de arroz...Gracias, Rafa.

edificio protohistórico de la mata. campanario. badajoz.

2011-12-01T18:44:00.000+01:00

En el término municipal de Campanario (Badajoz), a dieciocho kilómetros en linea recta del santuario de Cancho Roano, se encuentra el yacimiento arqueológico conocido como Edificio protohistórico de la Mata. Construido hace unos dos mil quinientos es, por tanto, contemporáneo del citado santuario, presentando, según los estudios de diversos investigadores, muchas similitudes entre ambos...

Así, los dos yacimientos tienen en común su aparente aislamiento geográfico, la orientación este, su cronología, sus dimensiones y planta cuadrada o los fosos que rodean sus murallas. Esto, unido al carácter aristocrático de las construcciones e incluso su posición como centro de poder ante la población autóctona son razones más que suficientes para pensar en que hubo una fuerte relación entre la Mata y Cancho Roano...

La función de la Mata estaría, sin embargo, más orientada al aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal y cinegético, mientras que Cancho Roano tendría vocación religiosa y comercial. La Mata sería, por tanto, una hacienda o casa de campo señorial, aunque construida probablemente sobre algún antiguo símbolo religioso como alguna estela de guerrero o algún enterramiento.

Este edificio, situado al contrario que Cancho Roano, sobre una pequeña elevación natural, tuvo diferentes fases constructivas aunque finalmente tendría el aspecto de una fortaleza de dos plantas rodeada de una muralla y un foso. En el interior, además de la correspondiente zona residencial, habría otras dedicadas a almacén y a la realización de las labores de transformación de los productos. Así, durante las excavaciones, se encontraron numerosos molinos e incluso un lagar.

Además, esta casa de campo no alcanzaría la monumentalidad que si tuvo en sus últimas fases el santuario tartésico. El final de ambos tampoco sería el mismo. Mientras que Cancho Roano fue abandonado y ocultado a propósito, la Mata pudo ser objeto de algún ataque y de un posterior expolio, que explicaría la diferencia de piezas de prestigio encontradas en ambos yacimientos, según explica Javier Jimenez Ávila en el completo artículo "La construcción del poder en el mundo post-orientalizante".

Pero ¿quien eran estos hombres que hace 2500 años habitaron y construyeron este edificio en medio de la enorme extensión boscosa tan diferente del paisaje de pastos y estepas, sin apenas arboleda, que hoy podemos ver cuando recorremos la comarca de la Serena? Probablemente habría que hablar de una aristocracia procedente de las costas del sur, de ascendencia tartesia y muy influenciados por griegos y fenicios, que se extendió hace 2500 años por parte del suroeste de la península, protagonizando un fenómeno o unidad cultural. Este fenómeno, desconocido hasta hace pocas décadas y definido en 1978 por M. Almagro-Gorbea como "cultura post-orientalizante", se extinguió tan misteriosamente como apareció, dejándonos, eso si, importantes muestras de su arquitectura, de su arte y de su modo de vida...

cancho roano y el caballo.

2011-11-26T13:09:00.000+01:00

Todos los especialistas y estudiosos están de acuerdo en que el motivo que indujo a la construcción de un santuario tartésico tierra adentro y en mitad de un territorio boscoso y desconocido, como sería por entonces la comarca de la Serena, fue fundamentalmente religioso, sin rechazar cierto componente comercial y de expansión hacia nuevos territorios.

Hay, logicamente, diversas teorías respecto a quien o a quienes estaban dirigidas las ofrendas y rituales de los antiguos pobladores. Una de ellas indica que, a juzgar por la gran cantidad de objetos relacionados con la mujer, esta tendría un papel muy importante en este santuario. Tal vez sus moradores fueran sacerdotisas consagradas a alguna deidad desconocida por los investigadores. O tal vez fueran mujeres dedicadas al sexo revestido de cierto componente sagrado, hipótesis esta última, rechazada por José María Blazquez Martinez en el articulo "El santuario de Cancho Roano".

En cualquier caso, solo son teorías, porque hasta ahora no se ha encontrado nada que permita poner nombre al objeto del culto en esta zona. ¿Melkart, el dios al que los fenicios erigieron un templo en la costa gaditana? ¿Astarté, diosa de la fecundidad que pudo posteriormente sincretizarse en Ataecina y después en la romana Proserpina? Precisamente esta diosa, Astarté, vinculada con los caballos y representada por fenicios e indígenas junto a ellos, podría ser la figura que aparece en este bocado de bronce, sobre una barca con dos cabezas equinas. (Siguiente imagen.)

De esta manera, quizás se podría explicar la gran cantidad de estatuillas, huesos de caballos y de objetos relacionados con este animal y su monta, que se han hallado durante las excavaciones y que demuestra la importancia vital que tuvo este animal para los moradores del templo. En las siguientes imágenes se muestran algunos de los atalajes encontrados en el palacio santuario.

Entre estas piezas destaca un caballo de bronce de algo menos de 1,5 Kg. dividido, como se puede apreciar en la fotografía, en dos partes, una ensamblada en la otra. Para Sebastian Celestino Pérez y José Manuel Julian Rodriguez, autores del interesante y detallado articulo "El caballo de bronce de Cancho Roano", esta estatuilla formaría parte de un conjunto de caballo y jinete dispuestos sobre una plataforma representando una escena de caza. Según estos mismos investigadores, no se ha encontrado ninguna otra pieza similar, ni dentro de la península ni fuera de ella. Ello, unido a la belleza de la pequeña estatua, hace que nos encontremos ante una obra excepcional actualmente expuesta, como las anteriores piezas, en el Museo Arqueológico deBadajoz.

En los siguientes enlaces y artículos podéis profundizar mucho más sobre este y sobre otros temas relacionados con el santuario de Cancho Roano:

http://www.canchoroano.iam.csic.es/

http://www.elcantodelamusa.com/docs/2010/agosto/doc3_unpalacio.pdf

http://caminosdecultura.blogspot.com/2011/10/santuario-tartesico-de-cancho-roano.

"El santuario de Cancho Roano". Jose María Blazquez Martinez.

"El caballo de bronce de Cancho Roano". Sebastian Celestino Pérez y Jose Manuel JulianRodriguez.

"Santuarios, centros comerciales y paisajes sacros". Sebastian Celestino Pérez.

festival de las grullas 2011.

2011-11-20T20:02:00.000+01:00

El próximo 4 de diciembre se va a celebrar en la Dehesa de la Moheda Alta de Navalvillar de Pela el Festival de las Grullas 2011. "Han volado 4000 kilómetros para llegar a Extremadura y vamos a celebrarlo..."

cancho roano. un lugar de culto.

2011-11-17T17:58:00.001+01:00

Independientemente del origen, más o menos incierto, de los constructores y moradores de Cancho Roano, los hallazgos arqueológicos han permitido a los investigadores recrear con bastante exactitud como sería la última fase del santuario tartésico. Construido en piedra y adobe y enlucido con arcilla, el conjunto tiene planta cuadrada (23x23 m.) y está situado en un terreno llano, rodeado de viejas encinas y algunos olivos, junto al arrroyo Cagancha. Este curso de agua surtiría de agua a sus pobladores y al foso que excavaron alrededor de la sacra construcción. Actualmente el yacimiento se encuentra cubierto por una antiestética pero necesaria cubierta que lo protege de los elementos meteorológicos adversos.

En realidad, Cancho Roano son cuatro construcciones superpuestas. Al menos así lo afirman los distintos arqueólogos que desde 1978 han intervenido en las excavaciones. El origen, según algunas hipótesis, podría ser el túmulo o enterramiento de un importante guerrero, a juzgar por los restos encontrados y por la estela funeraria que se encuentra formando parte de la escalera de acceso. En dicha estela aparece un guerrero situado junto a una serie de círculos concéntricos, similar a esta que veis a continuación, encontrada en el mismo marco geográfico.

¿Podrían estos circulos representar a la legendaria Atlántida, descrita por Platón como una serie de canales concéntricos en cuyo centro se encontraría un templo erigido para el culto a Poseidón?

Posteriormente se construiría un santuario, modesto y pequeño, del que se conserva un altar y sobre él un tercer edificio. Sobre este, a su vez, un cuarto, que es el que podemos ver en gran parte hoy día. Finalmente el santuario fue incendiado, enterrado y abandonado. Se desconoce el motivo exacto de este abandono aunque es de suponer que formaría parte de un ritual motivado por los augurios de los sacerdotes o brujos, que tanta influencia ejercerían sobre los pobladores autóctonos. Precisamente este enterramiento y posterior abandono es lo que ha propiciado que el edificio nos llegara en tan buen estado.

Estas fotos muestran el primitivo altar donde se celebraban las ceremonias religiosas, relacionado por algunos estudiosos, como M. Maira Gil Camarón, con la imagen de la diosa egipcia Tanit.

El hecho de que hubiera cuatro fases constructivas diferentes a lo largo del tiempo dificulta bastante la descripción del edificio. Las dos primeras fases, el enterramiento citado anteriormente y el santuario del altar circular, son poco conocidas por los arqueólogos puesto que su estudio implicaría la destrucción de las construcciones superpuestas. A estas le seguirían dos santuarios bastante complejos, con distintos niveles y con zonas bien diferenciadas de distintos usos; de almacén, de residencia y de uso religioso.

Las estancias dedicadas a este último uso, es decir, a la realización de los diferentes rituales y ofrendas, son las más interesantes y las que más pueden aportar para entender las inquietudes y creencias de este fascinante pueblo, que habitó esta zona de Extremadura hace unos 2500 años. Y sobre todo, para entender que llevó a estos hombres a levantar un santuario tartésico-fenicio en mitad de la Serena...

cancho roano. la conexión atlante.

2011-11-14T14:19:00.000+01:00

En mitad de la inmensidad de la comarca pacense de La Serena se halla el santuario tartésico de Cancho Roano, sin lugar a dudas, uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes que podemos encontrar por toda la geografía extremeña. La importancia de este yacimiento radica en su antigüedad (se empezó a construir quinientos años antes del inicio de nuestra era), en el buen estado de conservación en que se encuentra y en la gran cantidad de piezas que se han extraído de dicho yacimiento. Además, últimamente ha adquirido más importancia si cabe, sobre todo para el gran público, a raíz de que National Geographic lo citara en un documental como posible destino de los supervivientes de la Atlantida. Según esta prestigiosa organización, la legendaria ciudad-estado se encontraba en algún lugar de lo que conocemos actualmente como el Parque Nacional de Doñana y fue destruida por una catástrofe natural, posiblemente un maremoto.

Está claro que estas suposiciones no dejan de ser parte de una teoría arriesgada. Más cierto y menos conocido es, sin embargo, que no muy lejos del yacimiento existe una cueva donde los ocupantes del templo tartesico continuaron durante siglos sus ofrendas y sus ceremonias religiosas. Esta oquedad, conocida como cueva del Valle, se sitúa en la cima del Cerro Quemado, y es citada por ciertos autores como el lugar donde, tras la destrucción del santuario, se trasladó la función religiosa del edificio pero no la comercial. Eso al menos es lo que apunta el investigador Sebastian Celestino Pérez en su articulo "Santuarios, centros comerciales y paisajes sacros" que afirma también que el culto en este lugar se prolongó ocho siglos tras el abandono de Cancho Roano. En las siguientes fotografías se muestra un idolillo procedente de la cueva del Valle y Cerro Quemado, elevación donde se encuentra dicha cueva. Según diversos estudios, el paisaje que predominaba hace 2500 años no sería muy distinto al paisaje de encinas y otras plantas autóctonas que hoy día podemos ver alrededor del yacimiento.

Es también muy curioso, y tal vez esto pueda mantener en pie la teoría de la conexión atlante de Cancho Roano, el hecho de que nunca se han encontrado tan lejos del mar restos de una civilización tan influenciada por las culturas del Mediterráneo como la que construyó y destruyó, en sucesivas ocasiones, el edificio. Existe en el Centro de Interpretación de Cancho Roano, un panel que muestra un mapa donde se puede observar como las civilizaciones fenicias y griegas colonizaron las costas mediterráneas pero apenas se adentraron tierra adentro. ¿Que hizo entonces que este pueblo tan orientalizado salvara Sierra Morena y se adentrara tanta distancia hasta aposentarse en este territorio, por aquellos tiempos inhóspito y boscoso?

Dejando a un lado la teoría atlante, parece indudable que Cancho Roano fue un importante centro comercial. ¿Fue la busqueda de nuevos territorios donde mercadear lo que impulsó al establecimiento de este templo en la actual comarca de La Serena? En las siguientes imágenes, podemos ver el castillo de San Sebastian y la isla de Sancti-Petri. En ambos lugares, situados en la costa de Cádiz, se han encontrado importantes restos fenicios y de otras culturas posteriores. Probablemente estas y otras colonias fenicias surtirían al santuario de los diversos productos que servirían después para las transacciones comerciales con la población indígena.

La siguiente fotografía muestra un trozo de cerámica, encontrado durante una de las campañas arqueológicas, en la que aparece la imagen de un buho, símbolo de la ciudad griega de Atenas. Esto da una idea de la influencia que tuvo esta cultura en los ocupantes del santuario.

vamos a llenar de grullas la red...

2011-11-12T14:02:00.000+01:00

El próximo 27 de Noviembre se van a celebrar en el Convento de la Coria de Trujillo, las II Jornadas "Extremadura en la Red". En esta ocasión el encuentro va a girar en torno a uno de los recursos naturales más interesantes que tiene esta tierra; la invasión por parte de miles y miles de grullas procedentes del norte de Europa, de los arrozales, lagunas y dehesas extremeñas.

Además, con el bonito objetivo de promocionar este recurso y el Festival de las Grullas que se va celebrar en Navalvillar de Pela el próximo 4 de Diciembre, se está trabajando en la publicación de un libro divulgativo que va a contar con las magníficas imágenes y textos de un buen número de blogueros.

Estáis avisados; durante las próximas semanas, vamos a llenar de grullas la red...

torres isunza.

2011-11-03T12:56:00.000+01:00

Siempre me ha parecido una genial idea la de llenar los espacios urbanos y naturales con arte; creo que es la manera más directa de hacerlo llegar a los ciudadanos y de alegrar la existencia del transeúnte. Tal cosa, frecuente en algunas ciudades del norte, ocurre también en Don Benito. En esta ciudad pacense se puede disfrutar, desde hace unos pocos años, de algunas piezas del escultor Torres Isunza, diseminadas por ciertas calles y plazas. El arte en la calle, al alcance de todos.

Como se puede observar en las imágenes que siguen a continuación, Pedro de Torres Isunza (Don Benito, 1892-Madrid, 1982), tuvo en la mujer a una de obsesiones, a las que quiso representar en esta serie de figuras, desnuda, sencilla y libre de ornamentos. En el Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz, se puede contemplar gran parte de su creación; 120 obras donadas por el propio autor a esta institución. Su intención era cederlas a su pueblo natal para la creación de un museo, aunque finalmente este hecho no se produjo. Desconozco los motivos, aunque son fáciles de imaginar...

más tortilla de patatas.

2011-10-29T11:48:00.000+02:00

Puede que todavía alguien tenga dudas sobre la posibilidad de que el cura de Linares, mencionado en la anterior entrada, tuviera algo que ver con la invención de la tortilla de patatas, ya que el hecho de que fuera citado por el propio Joseph de Tena Godoy y Malfeito podía inducir a pensar en el religioso como precursor de este plato.

Poco sabemos de él; solo que, tal y como dejó escrito en el "Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos", era un cura de aldea que vivía entre castaños, sin libros, ni sociedad y que firmaba como el cura de Linares en el Obispado de Salamanca. Es decir, que ejercía su ministerio en la localidad salmantina de Linares de Riofrío. También sabemos que estaba muy interesado en las nuevas técnicas agrícolas y en la implantación de un cultivo que hiciera desaparecer de la tierra, el hambre y la miseria.

Esto le llevó a estudiar el cultivo y los usos de la citada solanacea y a publicar, en 1797, sus estudios en una extensa carta que dirigió al citado Semanario. En ella, después de explicar concienzudamente las fases de su cultivo, las distintas variedades y las formas de conservar este tubérculo, describía de esta manera algunas de sus bondades:

(...) Las patatas simplemente cocidas al vapor del agua hirviendo y sazonadas con un poco de sal son por consiguiente el alimento más cómodo, más económico y saludable que se puede comparar con el pan. La naturaleza parece que las ha destinado para comerse de esta suerte, así se mantienen con ellas naciones enteras y este buen alimento se sazona en tan poco tiempo que se puede ir a desenterrar a las once del día y tenerle a las doce dispuesto para ponerle a la mesa. (...)

Posteriormente, tras explicar con detenimiento las distintas maneras de cocerlas y los utensilios a emplear para ello, el sacerdote dejaba estos consejos:

No dexaremos de repetir que las patatas se deben consumir en su estado natural; con un poco de manteca de leche, de grasa, de tocino, de aceyte, de nata, de leche o de miel se hace un plato delicado. Pero el cultivador que recoge muchas no debe de pensar tanto en regalarse quanto en aumentar y perfeccionar su pan, ahorrando consumo de granos.

Como vemos, el afán del párroco era conseguir un pan de patatas que sustituyera, al menos en parte, al pan de cereales, tan costoso y escaso en los años en que la climatología no ayudaba. Y es que para él, el pan de patatas tenía propiedades que llegaban a superar a las de pan de trigo:

El almidón o harina de las patatas se compone igualmente para días de carne y de viernes y la papilla que de él se hace es muy nutritiva y muy preferible a la de trigo: sirve al mismo tiempo de alimento y de remedio, convienen a los niños, a los ancianos y a los convalecientes, aumenta la leche a las nodrizas y precave el exceso de ella.

Podemos comprobar, por tanto, que el entendido cura en ningún momento habla de freír las patatas ni de mezclarlas con huevos, algo a lo que sí se refiere el villanovense Joseph de Tena Godoy y Malfeito. Por consiguiente, y sin acritud, hemos de concluir que no hay ningún dato en el que apoyarse para afirmar que fue el párroco de Linares de Riofrío el precursor y menos aún el inventor de la tortilla de patatas.

Si existen datos, sin embargo, para afirmar que fueron el hacendado Joseph de Tena Godoy y Malfeito y su amigo el marqués de Robredo, tal y como se puede leer en el número 85 del "Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos", los primeros en disponer patatas en una sartén con aceite y mezclarlas con huevos. Esta carta, fechada en 1798 en Villanueva de la Serena, lugar donde residía el citado hacendado, es hasta ahora, la primera referencia escrita que da cuenta de este hecho.

tortilla de patatas.

2011-10-15T12:13:00.001+02:00

Tal vez recordéis que hace unos años los medios de comunicación se hicieron eco de la publicación de un libro en el que se afirmaba que la tortilla de patatas nació en 1798, en la localidad pacense de Villanueva de la Serena. En este libro el autor, Javier López Linaje, investigador del CSIF, echaba por tierra la teoría-leyenda de que este manjar tan español había surgido en Navarra. En concreto, siempre se había reconocido al militar carlista Zumalacarregui como inventor de la tortilla de patatas, ante la necesidad de encontrar un alimento barato para su numerosa y hambrienta tropa.

Pero, veamos el texto en que se basó López Linaje, publicado en el número 85 del "Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos", para afirmar que esta deliciosa tortilla había sido inventada en la citada localidad extremeña.

"Mi amigo, el Marqués de Robredo y yo, acabamos de fabricarlo con el éxito más feliz que pudieramos desear. (...) Tomamos tres libras de patatas, lavadas, mondadas, desechas, y desleidas la sal y levadura en más agua de la que señala el cura párroco de Linares, mezclamos dos libras de harina buena y bien cernida, se hizo la masa bien trabajada, y resultaron nueve libras y media de ella; puesta a ludiar (fermentar), quisimos probar si frita en aceyte estaría digna de probarse: hicimos dos tortitas aplanadas entre las manos bastante delgaditas y las mandamos a freír. Yo no puedo ponderar a Vms. la admiración que causó a todos los presentes haber visto lo que crecía la masa en la sartén y el gusto y delicadeza que sacó después de frita. Todas las señoras votaron que de esta masa, particularmente si se mezclaba con huevo, se haría la más excelente fruta de sarten, cuya experiencia reservamos para otra ocasión; pero la admiración creció cuando vieron que el pan no se diferenciaba del de trigo solo y aquella noche sirvió a nuestra mesa en la que tuve algunos convidados..."

La Serena. 27 de Febrero de 1798. Joseph de Tena Godoy y Malfeyto.

Nada se sabe del lugar donde se llevó a cabo esta probatura ni quienes eran los asistentes a la reunión. ¿Os imagináis una placa en alguna calle o plaza de Villanueva donde se señalara el lugar exacto donde se inventó nuestra sin par tortilla? "En el solar que ahora ocupa esta casa tuvo lugar unos de los inventos más conocidos fuera de las fronteras de nuestra querida España: la tortilla de patatas. Quede esta placa en reconocimiento por parte de esta Corporación a los que hicieron posible el disfrute de nuestros paladares y los de las generaciones venideras. 15 de octubre de 2011..."

De todas formas, como veis, a poco que entendáis de cocina y os guste este noble arte, esta receta dista bastante de lo que actualmente conocemos como tortilla de patatas, aun reconociendo que no hay dos iguales; poco hecha o bien cuajada, bien gruesa o más fina, con cebollas y pimientos o sin ellos....Pero, bueno, no voy a ser yo quien eche por tierra las teorías de este investigador...Solo quería recordar a mi amigo Josito que este importante hecho, crucial para la humanidad, pudo ocurrir en Villanueva y no en Don Benito.

Realmente (y ahora ya en tono más serio), los medios de comunicación se quedaron, como casi siempre, en lo más llamativo y superficial. Lo de la tortilla de patatas no es más que una anécdota. Lo que pretendían el Marqués de Robredo y Joseph de Tena era introducir el cultivo de la patata y utilizar este tubérculo en la fabricación de un pan más barato que el de trigo, en una época de frecuentes hambrunas en la que la población dependía totalmente de la climatología y de los vaivenes de la política.

No es sino para visto el desprecio con que en este país son miradas las nuevas semillas, los nuevos métodos y las utilidades que se afirma poder sacarse de ellos. (...) Mas la experiencia ha hecho triunfar de la ignorancia a la verdadera ilustración.

Vean Vms que ventajas no se conseguirían, si se sembrasen las patatas y la mezcla de harina fuese en menor porción supuesto que el pan se hubiese de destinar para la gente más pobre. (...) En este territorio, en el que no obstante su fertilidad se suele usar en los años escasos el de centeno, cebada o panizo, ¿Cuanto se ahorraría con la fabricación del pan de patatas? (...) ¿Por qué no debería fomentarse su cultivo? ¡Ojalá su extensión sea tan grande como sus deseos y como los que tengo de servir a unos hombres cuyas tareas van proporcionando al estado tantas felicidades! Así pueden Vms creerlo de su más atento servidor.

La Serena. 27 de Febrero de 1798. Joseph de Tena Godoy y Malfeyto.

el geoparque.

2011-10-08T13:16:00.000+02:00

Apareció hace unos días en la prensa y en otros medios informativos. El geoparque que forman las comarcas cacereñas de las Villuercas, Los Ibores y La Jara ha entrado en la Red Europea de Geoparques. Esto es, sin duda, una buena noticia ya que puede suponer, entre otras cosas, un importante revulsivo económico para los habitantes de las comarcas que lo integran. Enhorabuena para ellos y para los que han trabajado para conseguirlo.

El monasterio de Guadalupe y el geoparque al fondo.

Gárgola del monasterio.

Arquitectura popular en la Puebla de Guadalupe.

Peonia, en la umbría de la sierra.

Setas entre la hojarasca. Falda del Pico de las Villuercas.

Apreturas del río Almonte.

Proximidades de Cabañas del Castillo.

Berzocana.

En este enlace podéis obtener más información sobre el concepto de geoparque y sobre los 33 geoparques que hasta ahora componían la Red:

http://www.geoparquepirineos.com/contenidos.php?niv=1&cla=_2OA1CATPF&cla2=_2OA1CGAWQ&cla3=&tip=2&idi=1

déficit ecológico.

2011-10-03T20:23:00.000+02:00

Recorriendo con el mando la infinita y pésima oferta que nos ha traído la TDT (lo confieso, yo también veo la tele) descubrí con sorpresa hace unos días que uno de los canales deportivos estaba retransmitiendo en diferido un torneo de golf que se celebraba en el complejo de la Isla de Valdecañas. Y digo con sorpresa, porque como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento yo, el TSJex había ordenado la demolición de este complejo hotelero de lujo que incluía campos de golf, un puerto deportivo, un centro hípico, una playa artificial y 550 viviendas. Todo ello privado, por supuesto. La sentencia, originada a partir de una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción, indicaba también la reposición a su estado inicial de la totalidad de las 135 hectáreas con que cuenta el complejo, situado en el embalse de Valdecañas (Cáceres), a tan solo 170 Km. de Madrid.

Está claro que este asunto va para largo, tras la modificación de la Ley de Suelo y el recurso que interpuso la Junta de Extremadura, que consideraba este proyecto de interés regional. Ahora, tras las elecciones y con el cambio de gobierno autonómico, las posturas no parecen haber cambiado mucho. Por cierto, este embalse está considerado por la Junta de Extremadura como Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa).

¿Progreso contra medioambiente? ¿Conservación contra desarrollo?

Creedme, no trato de fastidiaros el día, pero esto me ha recordado una noticia que leí el pasado 27 de septiembre en un conocido periódico digital, con el siguiente titular: "La Tierra entra hoy en déficit ecológico". Según diversos estudios desde el pasado martes estamos consumiendo más recursos de los que nuestro planeta es capaz de producir este año. Es decir, que estamos de prestados. ¡Otra nueva hipoteca...!

los pájaros.

2011-09-21T11:17:00.000+02:00

Últimamente, a eso de las ocho menos diez de la mañana, cuando voy a trabajar y cruzo el río Zújar por el lugar conocido como El Badén, suelo ver la espectacular imagen de una garza real reflejada en el agua. La luz del amanecer y la majestuosidad del animal invitan a parar el coche y hacerle una foto pero las prisas y la ausencia de arcén me han impedido hacerlo hasta ahora. Hace un par de días me decidí a parar. Pero claro, estos animales no se dejan fotografiar por cualquiera, (cosa que yo no había tenido en cuenta) y la garza levantó el vuelo y se encaramó en la copa de un árbol.

Ese mismo día, cuando volvía a Villanueva la vi de nuevo, en el mismo lugar, mientras su pareja sobrevolaba la arboleda y volví a intentarlo. Nuevamente preparé la cámara pero el resultado fue el mismo. Asustada, el ave abrió las alas y moviéndolas pesadamente se elevó en el aire hasta perderse entre el follaje.

Por fin, el pasado sábado, tras extraer el traje de explorador de un viejo baúl olvidado en el sótano y desempolvarlo, me acerqué al río. Una vez allí, escondiéndome entre la maleza me aproximé silenciosamente, cual tigre de Bengala acechando a su presa, e hice algunas fotos sin molestar a la bonita ave.

Por la tarde, ya en casa, recordé que tenía guardadas algunas fotografías de pájaros y tras echar un vistazo encontré algunas que tal vez puedan pareceros interesantes. Estas que siguen a continuación, tomadas en el embalse de Orellana, muy cerca de la ciudad romana de Lacimurga, muestran a un cormorán posado en una piedra. En la segunda de estas imágenes se puede ver a este ave con las alas abiertas para secarlas al sol, después de sumergirse en el agua para conseguir su ración de pescado.

Y esto, si no me equivoco, es la hembra de un faisán. La curioso es que esta fotografía la hice en pleno centro de Villanueva de la Serena mientras el ave revoloteaba de la acera a los tejados y viceversa, ante la incrédula mirada de los viandantes.

Otra curiosidad. Hace años que una enorme bandada de pájaros negros planea a sus anchas por Villanueva. Creo que son grajillas, córvidos de menor tamaño que los cuervos, pero no estoy seguro. Aparecen y desaparecen sin motivo aparente, posándose de vez en cuando en la torre de la iglesia. He observado que cada vez que el reloj señala la hora, es decir, cada quince minutos, se produce una escandalosa desbandada general y los pájaros abandonan la iglesia para volver al cabo de cierto tiempo. Siempre que los veo, posados sobre la torre, inmediatamente me viene a la cabeza la magistral película de Alfred Hitchcock...

Y por último, grullas y cigüeñas, dos especies de aves que no podían faltar por ser tan representativas de Extremadura. Las primeras ya no emigran, entre otras cosas, porque encuentran con facilidad su alimento en los vertederos y se quedan aquí todo el año.

Las segundas hacen cada año su increible viaje desde el norte de Europa y permanecen por aquí durante varios meses, llenando el cielo con su ruidoso cru cru y su elegante silueta.

la ventana indiscreta.

2011-09-15T22:59:00.000+02:00

Tengo que confesarlo. A veces, durante esos interminables fines de semana que, bien por las altas temperaturas, bien por las lluvias, no se puede salir al campo y estoy que me subo por las paredes, cojo la cámara y me pongo a hacer fotos desde la ventana. Ocurre que el paisaje, como es lógico, siempre es el mismo. Afortunadamente la iglesia de la Asunción y la plaza dan juego y la cosa cambia según la estación en que nos hallemos.

Algunas veces es el arco iris el que me permite matar el gusanillo. Otras veces es la luna...O las nubes rojas del atardecer...O las cigüeñas..

Como podéis suponer, las veces que por aquí nieva son contadas y por eso mismo salimos en tropel a la calle, a tirarnos bolas de nieve y a hacer esas cosas que solemos hacer la gente del sur cuando esto ocurre. Pero mientras Anabel busca en algún armario los guantes y los gorros de lana de las niñas yo, impaciente, pego la nariz en el cristal. Después aprieto el disparador porque por ahora es gratis...Y este es el resultado. Refrescante. ¿Verdad?

el constructor de catedrales. dos.

2011-09-02T17:43:00.000+02:00

Hace aproximadamente un mes publiqué una entrada sobre Francisco Becerra, cantero y maestro de obras trujillano que, además de realizar importantes encargos en su Trujillo natal, viajó con su esposa al Nuevo Mundo e intervino al menos en tres catedrales del continente americano. A la hora de publicar esta segunda parte logicamente me topé con la dificultad de que no disponía de fotos de Cuzco, Lima o La Puebla para ilustrar el texto.

Todas las ilustraciones que podéis ver en esta entrada han sido realizadas por José María Sáenz Almeida, que no dudó en ponerse manos a la obra cuando le pedí que hiciera algunos dibujos de la obra americana de Francisco Becerra. Cierto es que jugué con ventaja porque sabía que no se iba a negar...Gracias de nuevo, Pepe...

Efectivamente, Francisco Becerra Hernandez y Juana Gonzalez de Vergara, tras dejar bien zanjado que ambos procedían de notorios hidalgos mediante el pertinente informe de limpieza de sangre, se trasladaron a Sevilla alrededor de 1573, de donde partieron para atravesar el Atlántico. Dos años después Becerra ya estaba trabajando en la construcción de la Catedral de Puebla de los Ángeles (la actual Puebla de México) como Maestro Mayor de dicha catedral.

Detras había dejado importantes obras en su Trujillo natal y alrededores. Así, se sabe con certeza que Francisco Becerra construyó o al menos intervino en algunas de las fases de construcción de las Iglesias de Valdetorres, Herguijuela, y Orellana la Vieja. Además dirigió o participó en las obras de numerosos edificios en Trujillo, tanto civiles como religiosos: los conventos de San Francisco y San Miguel, la iglesia de Santa María, o los palacios de Isabel de Mendoza y Gonzalo de las Casas.

Hay que tener en cuenta que, como sabéis, levantar iglesias y palacios no era tarea fácil y tal empresa llevaba años ya que, con frecuencia, las obras se detenían durante largo tiempo por falta de presupuesto o por la muerte del impulsor. Por ello podemos encontrar según las fuentes a distintos maestros como autores de la misma construcción. ¡Que decir entonces de las catedrales construidas en el Nuevo Mundo, afectadas además por terremotos, tan frecuentes en aquellas tierras!

Además de la catedral de Puebla en México, nuestro héroe fue artífice de la construcción de la catedral de Lima y al parecer, de la de Cuzco y de un gran número de iglesias y conventos. El mismo afán constructivo que años atrás se había desarrollado en su tierra de procedencia se había trasladado ahora a la Nueva España donde brotaban por doquier nuevos barrios y ciudades.

En cualquier caso, Becerra desarrolló en México, Ecuador y Perú, una importante labor profesional, convirtiéndose en el más importante constructor de la época del continente americano, donde puso en práctica todo lo aprendido de su padre, de su abuelo y de otros maestros trujillanos. Dicen los especialistas que la influencia de los maestros de Trujillo fue fundamental en el desarrollo de la arquitectura hispana-americana ya que cuando viajaron a este continente llevaron consigo los conocimientos que habían adquirido durante la construcción de los numerosos edificios que todavía hoy se pueden contemplar cuando paseamos por sus calles... O cuando llegamos a la Plaza Mayor de Trujillo y tras levantar la vista nos quedamos admirados ante tanta belleza como el hombre es capaz de crear.

los esgrafiados de santo domingo. anexo. trujillo. caceres.

2011-08-05T13:29:00.000+02:00

Quiero mostraros en este anexo unas imágenes que me ha enviado Samuel Rodriguez Carrero sobre los esgrafiados de Santo Domingo y que sirven para ahondar más en estos elementos decorativos. Samuel es el autor del blog "Extremadura: caminos de cultura", un blog que no debéis perderos los aficionados a la historia y los amantes de los tesoros que esconde esta tierra.

http://caminosdecultura.blogspot.com/

Pero casi más interesantes que las fotografías son las aportaciones y puntualizaciones que Samuel ha hecho al texto anterior. Así, en la primera imagen podéis ver que lo que yo describía como ser con cola de pez no era tal ya que la cola acaba en personajes en actitud de soplar. Como bien dice Samuel podría tratarse de alegorías del viento. ¿O es fuego lo que expulsan por la boca? Estos curiosos seres aparecen en los frisos que recorren casi toda la sacristía. La verdad es que nunca había visto nada igual. Junto a ellos se pueden ver también pájaros y ángeles tal y como describí en la anterior entrada..

Si observáis las fotografías de las ventanas podéis ver los frisos a los que me refiero y un simple cordón en una y un esgrafiado con motivos geométricos en la otra.

Como decía anteriormente, el esgrafiado de mayor tamaño es precisamente el más deteriorado. Este representa un calvario. Samuel se inclina por que este esgrafiado formaba parte de un retablo en cuya parte inferior se encontraba un mueble para guardar objetos litúrgicos o un altar. Así mismo, formando parte de este conjunto se encontraría el escudo de los Vargas-Carvajal ya que el impulsor de la obra fue un miembro de esta poderosa familia, de nombre Gutierre, que llegó a ser obispo y que llevaba ese apellido.

Así mismo Samuel me ha señalado la existencia de varios medallones, muy utilizados en esa época, con retratos en su interior y sobre todo un medallón central con la figura de Santo Domingo, identificable por llevar unas flores en la mano. Es una pena pero la falta de luz en el interior de la capilla y sobre todo el deficiente estado de conservación de los esgrafiados impide observar con claridad en las fotografías que me ha enviado Samuel lo expuesto anteriormente.

El estado de abandono de la iglesia donde se hallan, recordemos que casi con toda seguridad se hicieron en 1566, no hacen presagiar un futuro demasiado prometedor para estas obras de arte...

Por cierto, gracias por tu colaboración desinteresada en este blog, Samuel.

los esgrafiados de santo domingo. trujillo. cáceres

2011-08-03T17:09:00.000+02:00

Como sabéis los que de forma más o menos habitual seguís este blog, en la última entrada contaba como una tarde del otoño pasado la casualidad nos llevó a una iglesia abandonada extramuros de Trujillo. Allí, tras entrar en la lúgubre sacristía, hice algunas fotos a unos esgrafiados realizados alrededor de 1566...

Simplificando, el esgrafiado es una técnica que se usa en la decoración de paredes y muros, consistente en hacer incisiones sobre una capa fresca de enlucido de un determinado color. Esta técnica, que también se puede utilizar en cerámica y en otras superficies, generalmente emplea plantillas con motivos geométricos y es utilizada desde antiguo.

El tiempo ha borrado muchos de estos esgrafiados, pero esta técnica era empleada muy habitualmente en muros, en chimeneas y en otros elementos constructivos tal y como se puede observar a poco que nos fijemos en algunos edificios de Plasencia, Cáceres o Trujillo, por citar algunas de las ciudades monumentales de Extremadura. Hoy día nos hemos acostumbrado a ver los palacios y edificios religiosos de estas localidades en piedra desnuda pero muchos de ellos presentaban sus muros revestidos mediante esta técnica decorativa.

Los esgrafiados que pude fotografiar en el interior de la sacristia de la iglesia de Santo Domingo de Trujillo pertenecen, al parecer, a una tipología bastante habitual en los palacios e iglesias del Trujillo del siglo XVI en cuanto a ejecución y técnica empleada pero presentan dos motivos o temáticas muy distintos.

El primero es un friso geométrico donde aparecen dos seres barbados como figuras principales acompañados de pajaros y pequeños seres alados o ángeles. Sorprende la inclusión de estos seres mitológicos con cuerpo de hombre y cola de pez en el interior de una sacristía. Cabe preguntarse si estas figuras encierran algún mensaje o simplemente se trata de un motivo decorativo. Ambos seres sujetan un escudo, presumiblemente el de la Orden de los Predicadores o dominicos.

El segundo es de mayor tamaño y representa, como se puede apreciar en las fotografías, la crucifixión de Jesús acompañado de dos figuras, probablemente la Virgen María y San Juan, el discípulo más joven. Se puede observar también que debido seguramente a alguna hoguera o tal vez a la humedad, la parte inferior de este conjunto se encuentra bastante deteriorada. Todo el conjunto está enmarcado por columnas y una estructura que simula un retablo o altar.

Pero ¿qué es ese punto de luz circular que aparece en la parte superior derecha de la siguiente imagen? ¿Una mota de polvo en suspensión que refleja el flash de la cámara...? Tal vez Íker Jiménez tenga la solución...

Si os parecen interesantes los esgrafiados de Trujillo en este articulo hay una completísima información:

http://www.chde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:la-decoracion-en-trujillo-esgrafiados&catid=28:2006&Itemid=2

el constructor de catedrales. uno

2011-07-31T19:07:00.000+02:00

Un poco por casualidad, aquél caluroso domingo de octubre, tras dar un bonito paseo por Trujillo, fuimos a parar a una iglesia abandonada en las afueras de esta localidad. Mi amigo Jose, uno de mis compañeros de "aventuras" y yo, accedimos con recelo al interior del templo y tras avanzar por los escombros pudimos subir por una escalera a la parte media de la torre, pero en seguida el sentido común nos hizo descender ante el evidente peligro de derrumbe. Como podéis ver en las imágenes, el estado del edificio es lamentable, lleno de cascotes, invadido por la maleza y desprovisto de la techumbre.

Posteriormente, a través de una pequeña escalera pudimos entrar también, en la sacristía, donde sorprendentemente todavía se conservan algunos esgrafiados. He de decir que no nos entretuvimos mucho en fotografiar ni en admirar, gracias a la luz de un mechero, estos esgrafiados ya que cuando nos dimos cuenta que lo que crujía bajo nuestros pies eran huesos salimos a toda prisa del recinto.

Después, cuando llegué a casa, pude leer que este edificio había sido construido durante la segunda mitad del siglo XVI gracias al obispo Gutierre de Vargas Carvajal, cuyo escudo se puede observar sobre la puerta de la sacristía, y que fue dedicado a Santo Domingo. El motivo de su ruina, una vez más, la invasión de las tropas napoleónicas y las sucesivas desamortizaciones de los siglos XVIII y XIX. El autor, Francisco de Becerra, cristiano viejo y natural de Trujillo; de oficio constructor de iglesias, palacios y catedrales...

Pues eso. Que Ken Follet pudo haber situado por aquí parte de "Los pilares de la tierra" porque en Trujillo nació, se crió y se formó profesionalmente Francisco Becerra, uno de los más importantes "arquitectos" que hubo en las Indias. A Francisco Becerra se deben, por ejemplo, las catedrales de Lima y de Cuzco además de otras numerosas obras en otros lugares de lo que actualmente conocemos como México, Perú o Ecuador. Eso si, estas catedrales se levantaron algunos siglos más tarde que la trama novelada por el británico.

Pero, volvamos a Trujillo y situémonos en 1566. Francisco Becerra suda bajo su ropa mientras comprueba el trabajo que realizan los alarifes que su padre ha contratado. Algunos de ellos llevan toda la vida con su progenitor y aunque llevan nombres y apellidos castellanos todos saben que su sangre y su procedencia son bien distintas. Desde el lugar elegido para construir la iglesia de Santo Domingo se pueden ver, a su espalda, las imponentes murallas de Trujillo y al frente, los interminables berrocales de la llanura, de donde se extraen las piedras que servirán para levantar los numerosos palacios y templos que se están construyendo en la ciudad. Todo marcha a la perfección y quizás por ello se deja llevar por unos momentos y recuerda la piel morena y suave y la sonrisa de Juana Gonzalez de Vergara, su joven esposa, con la que se ha casado hace unos meses y a la que ha prometido que en cuanto tengan ocasión viajarán a las Indias...

Los chirridos de las pesadas carretas cargadas de materiales y los gritos de los boyeros devuelven a Francisco a la realidad. Su padre se halla muy enfermo y pronto será el responsable de todo, piensa mientras comprueba que los andamios de madera se hallan bien sujetos y no se desplomarán. Llevará a cabo importantes obras. Tendrá a muchos hombres a su cargo. Se convertirá en un maestro respetado y tal vez envidiado. Viajará a Sevilla por el interminable camino empedrado que construyeron los romanos siglos atrás y subirá con su mujer a una de esas imponentes naves que cruzan el océano para reunirse con otros maestros trujillanos que partieron hacia las Indias hace ya algún tiempo.

Francisco nunca ha visto el mar. Apenas se ha alejado de Trujillo, todo lo más ha estado en Herguijuela donde su padre levantó hace unos años la iglesia parroquial, a partir de los precisos dibujos que había confeccionado una tarde en que se hallaban guarecidos en un establo de una torrencial lluvia. Estamos de suerte, Francisco, murmuraba mientras trazaba con destreza las lineas de lo que iba a ser su próximo trabajo. Esta iglesia nos asegura el sustento durante muchos meses...

Pero ahora Francisco, el Mozo, como es conocido en el gremio por acompañar a su padre desde temprana edad, está bien ocupado en que las obras de Santo Domingo sean del agrado de los descendientes del prelado y acaben antes de que el otoño traiga las negras nubes cargadas de agua...

Puerta de la sacristía. Iglesia de Santo Domingo.

Escudo del obispo Gutierre de Vargas Carvajal, impulsor de las obras. Al parecer este religioso falleció antes de ver acabada la Iglesia.

Friso de esgrafiados a la cal en el interior de la sacristía de Santo Domingo.

Mensula. Arranque de los nervios que sostenían las bóvedas, hoy desaparecidas.

Interior del templo de Santo Domingo, invadido por la maleza y por los escombros.

almeida.

2011-07-26T21:58:00.000+02:00

Pepe, el tío Pepe, vive desde hace muchos años en Madrid. Hace unos días estuvo por aquí. Y tal como llegó se fue. Sin hacer ruido por no molestar. Sin despedirse apenas... Y ahora nos ha mandado los dibujos que hizo durante su corta estancia en Villanueva de la Serena. Le he pedido que me deje mostrarlos en este blog y él ha accedido preguntándose con modestia si merecen la pena.

Claro, hombre, todo lo que se hace con sensibilidad merece la pena y a ti te sobra...

la trashumancia. tres.

2011-07-17T19:06:00.000+02:00

El legado.

Son numerosas las construcciones relacionadas con el pastoreo que aún se pueden ver a lo largo y ancho de las dos provincias extremeñas. Las que siguen a continuación se encuentran en Campanario (Badajoz), en Benquerencia de la Serena (Badajoz), en Alcántara (Cáceres) y en Villareal de San Carlos (Cáceres). Algunas de estas construcciones se encuentran en pésimo estado. Otras por suerte están siendo recuperadas.

La trashumancia también tuvo, sin embargo, algunos efectos no deseados. El principal, sin duda, fue la transformación del paisaje. Algunas comarcas, como la Siberia y la Serena en Badajoz o Tajo-Salor en Cáceres sufren todavía los efectos de la deforestación, causada principalmente por el sobrepastoreo. Fue tal el abuso que se cometió por parte de la nobleza y la iglesia, dueños en muchas ocasiones de los enormes rebaños y de la tierra, que tuvieron que hacerse Ordenanzas que regulara el apeo de encinas y árboles de ribera. A la vista está que la todopoderosa Mesta ganó en la mayoría de las veces esta partida.

Pero fueron tal vez más numerosos los efectos positivos. Entre estos efectos podríamos citar el indudable intercambio cultural entre regiones en épocas en que el transporte era lento, inseguro y penoso. El enriquecimiento léxico-semántico fue otra consecuencia de la trashumancia. Hay poblaciones, como Campanario en la provincia de Badajoz, que son islas lingüísticas donde se habla un castellano nada común entre los pueblos vecinos.

Diversos estudios han constatado también un intercambio entre ecosistemas, dado que el ganado transportaba semillas dentro de su estomago o adheridas en la piel que posteriormente colonizarían nuevos territorios, lo cual favoreció claramente a la biodiversidad. Por otro lado, es obvio que el pastoreo produce otros beneficios al medio ambiente como la disminución del riesgo de incendios o el mantenimiento del nivel de materia orgánica del suelo.

Y por supuesto no podemos olvidarnos de la gastronomia. Dos de los platos extremeños más típicos, las migas y la caldereta, son de indudable origen pastoril, y algunos de los quesos extremeños más afamados, como la torta del Casar o de la Serena siguen utilizando la flor del cardo como cuajo y, por supuesto, la leche de la oveja merina en la elaboración de estos exquisitos quesos.

Parte de ese legado cultural probablemente permanecerá para siempre con nosotros sin que seamos conscientes de ello. Pero lamentablemente, muchas de las costumbres y tradiciones que nos legó la trashumancia se van perdiendo a la vez que, no olvidemos que estamos en la época de las prisas y del exceso de información, rapidamente vamos adquiriendo otras...

la trashumancia. dos.

2011-07-13T17:51:00.000+02:00

Curiosidades.

Los extremos. Una de las teorías acerca del origen del nombre de Extremadura relaciona este con la trashumancia, dado que durante mucho tiempo el término extremo equivalía a pastos de invierno e invernaderos y los tres se usaban indistintamente para designar el destino final del largo viaje de los pastores. Es verdad que esta posición no cuenta con muchos defensores pero por otra parte no parece demasiada descabellada.

Que viene el lobo. La vida de los pastores, como podéis imaginar, expuestos a las temperaturas más extremas, a las ventiscas o a la nieve, eran bastante duras. Uno de las mayores amenazas que podían sufrir los pastores era el lobo, no solo por los animales que resultaban muertos sino por las estampidas, que provocaban que muchas cabezas resultaran heridas y con algunos huesos rotos. Este lobo de piedra se encuentra en la portada de una pequeña iglesia románica perdida en la montaña cántabra.

La sierra callada. Cuando los pastores y el ganado bajaban a los valles dejaban en las sierras a las mujeres y los niños. Es fácil de imaginar la desazón de los que se quedaban pero también de los que se iban. De todos es conocida la cancioncilla que narra el triste momento de la partida. Después, tras pasar el invierno en los extremos, acompañando al ganado en sus pastos, volverían cantando. Es de suponer la algarabía que se formaría en las aldeas, origen de muchas de las fiestas populares que todavía se celebran.

El largo viaje. Seis de las más importantes cañadas terminan en Extremadura. Una de ellas, la de la Plata, coincidía en gran parte de su recorrido con la antigua calzada romana. Nacía en la cara sur de las montañas de Asturias y recorría nada menos que 500 Km. hasta llegar a Trujillo, donde moría.

Hoy día muchas de las vías pecuarias han caído en desuso e incluso se encuentran intransitables en algunos de sus tramos o lo que es peor, han sido cortadas al transito u ocupadas por construcciones ilegales, a pesar de que son bienes públicos.

El archivo de la Mesta. La gran cantidad de documentos generados por tanta actividad propiciaron la creación de un archivo, que actualmente se conserva en Madrid. Pero antes este archivo estuvo en Guadalupe y en Villanueva de la Serena, donde permaneció unos doscientos años, concretamente en el edificio que aparece en la siguiente fotografía. Actualmente acoge a la Capilla del Santo Sepulcro.

la trashumancia. uno.

2011-07-08T19:03:00.000+02:00

Algunas pinceladas.

Desde tiempo inmemorial, el hombre se movió detrás de las grandes migraciones de los animales de los que se alimentaba y se vestía. Después, cuando aprendió a domesticar a esos animales, se trasladaba con ellos, de norte a sur y viceversa, para el aprovechamiento de los pastos. Aquí, en la península ibérica, este movimiento estacional entre los pastos de invierno y los de verano fue una constante que, como veremos más tarde terminaría transformando el paisaje, la sociedad y la economía de enormes extensiones de tierra de lo que conocemos hoy día como Extremadura.

Celtiberos, romanos y visigodos practicaron este pastoreo nómada, que se llamaría más tarde trashumancia, recorriendo, por tanto, ancestrales rutas que comunicaban las brumosas y verdes montañas de la meseta con los valles del sur, de pastos ricos y abundantes. Pero fueron los árabes, según diversas teorías, los que dieron el impulso definitivo a la trashumancia. En concreto se atribuye a la tribu beréber de los Beni-Merines la introducción en la península de una raza de oveja procedente de las montañas del Atlas. Esta raza poseía unas especiales características que hizo muy rápida su adaptación y tomó su nombre de esta tribu: la oveja merina.

Posteriormente, tras la creación de la Mesta, se regularizó la trashumancia y se crearon cañadas, cordeles, veredas y coladas para el traslado del ganado. Esta organización con el tiempo alcanzó un poder insospechado gracias a los reyes castellanos que se vieron muy beneficiados en el plano económico, por ejemplo, a través de los portazgos o pagos por derechos de paso.

Para la creación de las cañadas y otras vías pecuarias se utilizaron los antiguos caminos que los pueblos prerromanos habían abierto a través de las sierras, pero también las antiguas calzadas romanas. Este es el caso del puente romano sobre el arroyo Caganchez, muy cerca de Medellín. Este puente formaba parte de la calzada que unía Mérida y Medellín pero fue incluido por los mesteños como parte de la Cañada Real Leonesa y por tanto tuvo que ser rehabilitado para el paso del ganado.

Igualmente ocurrió con la calzada romana del Puerto del Pico (Avila), que fue utilizada durante siglos por los rebaños trashumantes ya que coincide durante unos kilómetros con la Cañada Leonesa. El ganado pasaba el verano en los agostaderos de la cara norte del macizo de Gredos y durante los meses fríos bajaba a los invernaderos de Extremadura.

Tal importancia alcanzó la trashumancia en determinadas épocas que se levantaron puentes para salvar ríos y castillos para guardar el paso del ganado. En el lugar conocido ahora como Puente del Congosto (Salamanca) se levantó, a finales del siglo XIV un puente sobre el Tormes y una fortaleza al pie de dicho río para vigilar la Cañada Soriana Occidental. Posteriormente este enclave daría lugar al nacimiento de un pequeño núcleo de población que todavía pervive.

Una de las causas del gran auge que llegó a alcanzar la trashumancia fue la excelente calidad de la lana de la oveja merina. Hay que tener en cuenta que la lana fue un bien muy apreciado durante muchos siglos y una fuente muy significativa de ingresos para Castilla. En Malpartida de Cáceres todavía se conserva un antiguo lavadero de lanas del siglo XVIII. Este bonito ejemplo de arquitectura industrial, estaba situado lógicamente al pie de una vía pecuaria y fue muy importante en su momento.

Pero la trashumancia no solo se refiere al ganado ovino. El ganado equino y bovino tuvo también una gran importancia y aún es posible ver en algunas zonas de Avila, a comienzos del verano, el paso de las reses hacia los prados de Gredos para pasar la estación cálida. Los vaqueros, montando a caballo y entre los piornos conducen hábilmente a las reses en un espectáculo de una increíble belleza que nos transporta a otros tiempos y que afortunadamente se sigue repitiendo año tras año...

antonio de nebrija.

2011-07-01T18:53:00.000+02:00

Meses atrás, mientras me documentaba un poco sobre las ordenes militares y sobre la transhumancia en la comarca pacense de la Serena, "descubrí" que el gramático Elio Antonio de Nebrija había estado viviendo un buen número de años en Extremadura. Este hecho es muy poco conocido por el gran público y tuve que rebuscar, por tanto, en diversos libros y en páginas especializadas de la red para tener una visión más o menos contrastada del periodo extremeño del gramático. Además la mayoría de las biografías sobre este personaje apenas dedican unas confusas lineas a ese periodo de la vida del gramático.

Nebrija, que en realidad se llamaba Antonio Martinez de Cala, nació en Lebrija (Sevilla), al parecer en el seno de una familia acomodada. Eso, unido a su gran talento, propició que recibiera una esmerada educación y que viajara a Bolonia, Sevilla y Salamanca en viajes de estudios y formación. Durante un tiempo ejerció como catedrático en la Universidad de esta última ciudad donde contrajo numerosos enemigos, dado el carácter del gramático y la opinión que este tenía de las enseñanzas que impartían la mayoría de los compañeros. Y es que el andaluz pensaba que el latín estaba siendo pisoteado sin escrupulos y se ensarzó en una lucha encarnizada contra todo aquél que osara hacerlo. Finalmente, al morir su máximo valedor y rector de la Universidad, dejó Salamanca y pasó a formar parte de la academia que un joven noble quería tener a su disposición: Juan de Zúñiga.

No se ponen de acuerdo los distintos investigadores en cuanto a los lugares donde residió el gramático andaluz pero si en las fechas; Nebrija vivió en lo que actualmente conocemos como Extremadura, entre 1486-1504, es decir, durante 18 años. Parece ser que Zúñiga vivía en Gata cuando el gramático, que contaría con 46 años de edad, se incorporó a su pequeña corte. A partir de ahí, debió residir durante cierto tiempo en Brozas, Alcántara o Plasencia y sobre todo en Villanueva y Zalamea de la Serena. Podéis encontrar más información de esta época en este mismo blog, en la siguiente dirección;

http://extremosdelduero.blogspot.com/2010/09/zalamea-de-la-serena-badajoz.html

Probablemente la ilustración que aparece sobre estas lineas, perteneciente a la portada de uno de los tratados que escribió, corresponde a esa época en que Nebrija estaría a caballo entre Zalamea y Villanueva. En él se puede ver a Juan de Zúñiga, bajo palio y como figura central mientras el gramático imparte una clase magistral ante los demás maestros y las hermanas del noble.

Durante esos años, el maestro permaneció al lado de Zúñiga instruyéndole, al igual que otros humanistas, en diversas materias. Y escribiendo. Además de componer famosos tratados gramaticales, Nebrija escribió sobre Astrología, Geografía, Historía, Teología, Botánica, Medicina, Arqueología, etc. Un hecho poco conocido sobre este autor es que fue de los primeros que se interesó por los viejos monumentos romanos y que efectuó medidas del circo de Mérida y otros edificios romanos. A esta ciudad dedicó uno de sus más celebres poemas.

Otro hecho bastante desconocido es que fue Nebrija el que ideó el lema "tanto monta" para el escudo del rey Fernando. El significado de este lema ha ido desvirtuándose con el tiempo pero inicialmente se refería al nudo gordiano que rompió con su espada Alejandro Magno y que le abría las puertas de Asía mientras pronunciaba, según antiguos autores, las siguientes palabras: Tanto monta, da igual cortar que desatar.

En 1504, cuando muere el mecenas Juan de Zúñiga, Antonio de Nebrija deja Extremadura y empieza su aventura en la recién fundada Universidad de Alcalá de Henares del controvertido cardenal Cisneros para confeccionar una Biblia políglota. Pero eso es ya otra historia.

arqueonimia.

2011-06-23T17:21:00.000+02:00

Hace ya algunos años, cuando llegué a Extremadura, me sorprendieron bastante los nombres de algunos de los pueblos desparramados por su geografía, como Peñalsordo, Cabeza del Buey o Tornavacas, pero nunca había entrado con profundidad en el origen de esos nombres.

Días atrás, después de leer la interesante entrada de Samuel sobre la fortaleza de Makjada Al-balat en su blog Extremadura: caminos de cultura, me llamó la atención la existencia de dos Albalá. Una de ellas es la población cacereña de Albalá, situada en la comarca de Montanchez. La otra es la mencionada fortaleza, tan bien descrita en el blog antes citado. Pero ambas proceden de la voz árabe Al-balat, camino empedrado, seguramente por la proximidad de alguna calzada romana.

A partir de ahí he ido profundizando un poco en el origen de los nombres de las ciudades y pueblos extremeños, es decir, en la toponimia. Este término está definido por la RAE como el conjunto de los nombres propios de los lugares de un país o de una región.

Del estudio de los topónimos se ocupan los toponomistas (hay gente pa tó). Estos, que suelen unos señores vestidos de negro que están todo el día rodeados de polvorientos libros en una oscura biblioteca iluminados por la luz de una vela, se han puesto de acuerdo y han decidido que la toponimia se puede estudiar desde dos puntos de vista.

El primero hace el estudio en base a la cultura de la que procede el nombre del lugar. Según esto, la toponimia extremeña resultaría de la siguiente manera:

-de origen prerromano : Tamuja.

-de origen romano: Medellín, Cáceres, Mérida, Trujillo, etc.

-de origen árabe: Alconchel, Guadalupe, Magacela, Albalá, Zalamea, Alía, Alcantara, Alburquerque, etc.

-de origen cristiano o de reconquista: Conquista de la Sierra, Salvatierra de los Barros, Castilblanco, La Guarda, Torremocha, etc.

-de repoblación o colonización: Villareal de San Carlos, Entrerríos, Obando, Hernán Cortés, etc.

Castilnovo. Un claro ejemplo de toponimia de reconquista.

El otro modo de estudiar la toponimia tiene más en cuenta las características físicas del lugar. Así la hidronimia se refiere a lugares que tienen nombres derivados de alguna masa o curso de agua, como Garganta la Olla, La Albuera, Arroyo de la Luz, Ribera del Fresno, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, etc.

Y la fitonimia se refiere, logicamente, a lugares denominados por alguna especie vegetal, normalmente la más abundante de la zona. Sería absurdo recoger todos los fitónomos extremeños pero así, a bote pronto, me vienen a la cabeza Piornal, Aceuchal, Robledillo de Trujillo, Retamal, Oliva de Mérida, Almendralejo, Helechosa, Higuera de la Serena...

Otras veces la toponimia hace referencia al lugar donde se sitúa y a las características orográficas de este. En este caso hablamos de oronimia y podríamos citar como ejemplo las siguientes poblaciones: Valle de la Serena, Monterrubio, Solana de los Barros, Montehermoso, etc.

Puerto de Santa Cruz, Monesterio, Campanario, Abadia, Santa Cruz de la Sierra, etc. Todas estas localidades tienen un claro origen religioso. Este tipo de toponimia se llama hagionimia.

Y aunque quizás sea poco frecuente no se pueden olvidar aquellos lugares que deben su nombre a algún tipo de animal. Lobón o Alconera pertenecen a la categoría denominada zoonimia .

Por último quiero mencionar que hay lugares, normalmente fincas rústicas, que responden a los atractivos nombres de Mezquita, Castillejos, Castrejón, Tesorito o Tesorillo que tienen como denominador común que esconden en su subsuelo restos arqueológicos. Esto no es exclusivo de Extremadura. Por toda la península es posible encontrar estos topónimos.

Quiero reseñar también que aquellos lugares denominados Turuñuelo o Toruño suelen albergar en sus alrededores importantes yacimientos arqueológicos, dolmenes u otros monumentos megalíticos. Jerez de los Caballeros, Mérida, Medellín, Santibañez El Bajo, Mairena del Alcor (Sevilla), El Guijo (Córdoba) Aldeanueva de la Sierra (Salamanca), etcétera, presentan en sus alrededores parajes denominados de esta manera en los cuales se han encontrado restos de antiguas culturas. Curioso ¿verdad?

Estaríamos hablando entonces de arqueonimia. Bueno, no me hagáis caso: este último término me lo he inventado yo. Creo.

Villasviejas del Tamuja escondía celosamente un castro vetón.

el templo de diana. mérida.

2011-06-18T11:15:00.000+02:00

Hacía tiempo que me apetecía contemplar in situ el entorno del templo de Diana de Mérida ya que se había de levantado cierta polémica en los medios locales tras la remodelación a la que este entorno había sido sometido. Francamente, me temía lo peor. Tal vez por eso no me pareció mal del todo. Es más, me pareció que se ha hecho una actuación bastante acertada ya que ahora es posible recorrer todo el perímetro del templo y contemplarlo desde otros ángulos. Si acaso se echa de menos algún elemento vegetal que aporte algo de color ante tanta piedra y tanto blanco; algún macetón, algún arbolito...

Pero hace unos días saltó de nuevo a la actualidad el templo de Diana ya que había salido a concurso la explotación de los bajos que rodean el edificio. La verdad es que ver al mencionado edificio rodeado de carteles de Frigo o de camisetas con el toro de Osborne no me parece lo más adecuado pero...

Bueno, si empezamos por el principio a lo mejor nos entendemos mejor. El templo de Diana es un edificio construido a finales del siglo I d.C. Formaba parte, entre otros grandiosos edificios, del Foro de Emérita Augusta y realmente no estaba dedicado a la diosa cazadora sino a Augusto.

Debió ser impresionante en su momento, aún lo es, revestido de estuco y con todas sus columnas en pie, adornados sus alrededores con estanques, jardines y estatuas. Lógicamente el templo ha llegado a nuestros días algo mutilado, entre otras cosas porque su interior alberga desde hace ya algunos siglos el palacio renacentista del Conde de los Corbos, que aprovechó el bosque de columnas para levantar dicho palacio.

Ya en 1785, Antonio Ponz, deslumbrado a su llegada a Mérida por la gran cantidad de restos y piezas de todo tipo que encontraba donde quiera que iba, daba cuenta del deteriorado estado en que se hallaba el templo:

"...es preciso hablar de otras notables antiguallas: una de ellas está situada hacia el medio de la ciudad, en la Casa del Conde de los Corbos, edificada entre una porción de columnas istriadas de orden compuesto. Estas se deja ver que eran de un magnifico templo, pero no se puede decir a que deidad estuviese dedicado, bien que Bernabé Moreno de Vargas pretende que a Diana, suponiendo que fuese la diosa titular de Mérida. Dicho templo es de los que Vitrubio llama Peripteros por tener columnas en el exterior de las quatro alas o lados de él, cuya figura es quadrilonga.

Las columnas son de varios trozos de piedra berroqueña y su altura no baxará de quarenta pies, los intercolumnios son algo más de seis pero era doble el espacio donde está la puerta del templo. Grandisimas son las piedras que quedan del basamento, como las que quedan del arquitrabe y todo ello respira singular magnificencia. Se conservan sino me engaño diez y nueve columnas en pie y lo demás está destruido..."

Viage de España. Antonio Ponz.

La verdad es que no me detuve a contar el número de columnas que actualmente permanecen en pie. Simplemente me limité a hacer algunas fotos y a leer los paneles informativos que se han dispuesto en torno al templo. Después, permanecí un rato sentado bajo una de las escasas sombras mientras de vez en cuando se oían las exclamaciones de admiración de los turistas, que no esperaban encontrar en pleno centro de Mérida, esa "notable antigualla".

El templo desde diversos ángulos:

Detalle del palacio de los Corbos:

el jardín de las antigüedades.

2011-06-12T18:12:00.000+02:00

Hay un jardín en Mérida, escondido y desconocido por la mayoría de los turistas, que recibe el sugerente nombre de "jardín de las antigüedades". Este lugar fue creado a principios del siglo XVIII por el historiador Agustín F. Forner y Segarra y por fray Domingo, un fraile del Convento de Jesús, para preservar las numerosas muestras arqueológicas que ofrecía el subsuelo emeritense. El lugar elegido fue precisamente el huerto del citado convento, actualmente Parador Nacional de Turismo. Hoy día la mayoría de la piezas forman parte del Museo de Arte Romano aunque todavía se pueden ver algunos restos romanos, visigodos y árabes e incluso restos de unas termas.

Pero tal vez no sean estos restos donde radica el encanto de este pequeño jardín situado en dos niveles, sino más bien en la originalidad de los distintos elementos vegetales y en las formas y volúmenes que presentan los setos. No he podido encontrar ningún dato sobre la fecha de su implantación ni sobre quién fue el autor de su diseño. He de decir que esperaba encontrar un espacio decimonónico y decadente pero encontré todo lo contrario; un jardín de estilo modernista que recuerda claramente, por sus ondulaciones y curvas, el estilo de Gaudí. Incluso me atrevería a decir que este jardín es único en su estilo y que probablemente no exista nada parecido en Extremadura.

De todos modos, no es esta la única sorpresa que guarda el Parador de Mérida, que ocupa el interior de un convento levantado en 1725 sobre una antigua basílica visigoda, construida a su vez sobre un edificio romano. Tal superposición de culturas ofrece curiosidades como las doce columnas que podemos ver en el bonito patio del Parador. Estas columnas son visigodas pero en algunas de ellas aún se pueden observar inscripciones árabes que indican que probablemente formaron parte de una mezquita. (Osea, que lo del reciclaje no es un invento del siglo XX.)

En algunas de las columnas existen también inscripciones de 1837, año en que fue rehabilitado el convento, bastante maltrecho después de la presencia francesa. (Gracias, Nadal) Pocos años después, tras la Desamortización, el edificio fue abandonado por los religiosos y fue utilizado como manicomio y cárcel..

Es lo que tiene Mérida. Entras en el Parador a tomar café y sales con un montón de fotos y pensando ya cual va a ser la próxima Entrada del blog.

dos ríos.

2011-06-08T22:54:00.000+02:00

"Por que si el puente romano de Alcántara está bien hecho, el río ibérico tampoco está mal. Ahora comprendo el afán del Tormes de arrojarse al Duero, del breve y caudaloso Almonte, del Salor nacido en las Fuentes de Cáceres y de tantos otros ríos encajonados. Quieren ser como el Tajo, domadores de las aguas torrenciales. (...) Aguas filtradas y aguas de avenida violenta, repentina. Para encauzarlas a todas (...) hace falta haber labrado mucho la peña y ser muy grande. Se les pide que, además de ese gigantesco trabajo de loqueros o pastores de hidra sean hortelanos, agricultores. Nuestros ríos no quieren. Son fuerzas puras. Dinamismo puro. Éste es su orgullo. (...)"

"Tiene la orilla del Guadiana en esta parte de Medellín un poder de atracción fundado sin duda en la extrema sobriedad de elementos naturales, la serenidad del paisaje del silencio y la lentitud de la corriente. Hay allí, bajo el castillo, un molino encantado que cubre las grandes avenidas y ahora casi no muele sino orujo. Entre el puente y la molineta, una ribera de cantos rodados, donde van las mujeres a bañarse cuando aprieta el calor . (...)"

"Pero el Guadiana sigue el mismo curso y sus margenes quedan secos de abril a octubre. Este es el río lento, ancho; la contrafigura del Tajo, dentro de la misma región extremeña. El Tajo es fuerza; el Guadiana fecundidad. Pero el primero es desolado y el segundo palúdico. No acaban de portarse como buenos amigos del hombre, acaso por que el hombre no ha aprendido aún a tratarlos bien."

Luis Bello. Viaje a las Escuelas de España. (Extremadura) 1927.

estamos aquí de paso.

2011-06-04T12:33:00.000+02:00

Si hay algo representativo de Extremadura, quizás sobre todo de cara al exterior, es la dehesa. Lógicamente los que conocemos algo esta tierra no debemos olvidar, solo por mencionar otros paisajes, los extensos viñedos de la Tierra de Barros o los castañares y robledales del norte de Cáceres. Pero es ese ecosistema modelado por la mano del hombre el que más, y tal vez el que mejor, representa la marca Extremadura.

Hoy he leído en un conocido periódico extremeño las denuncias que ha hecho Adenex sobre los peligros que corren las dehesas extremeñas. Realmente no dispongo de datos que me permitan situarme con ellos o con los que defienden la postura contraria, pero creo que cualquier debate que se abra sobre este tema debe ser bienvenido. Esto me ha hecho recordar también una noticia publicada hace unas semanas sobre el peligro que corren los alcornoques de ser afectados por el cambio climático.

Si os interesa el tema os dejo estos enlaces a los dos artículos.

http://www.hoy.es/20110603/local/adenex-pide-planes-para-201106031304.html

http://climaticocambio.com/el-alcornoque-podria-desaparecer-en-cien-anos/

Eso si, yo soy de la opinión de que cuando nos vayamos, esto se tiene que quedar, por lo menos, como estaba... Y es que, como dice el cantautor Jorge Drexler, estamos aquí de paso.

http://letras.terra.com/jorge-drexler/1653822/

olivos milenarios.

2011-05-30T12:57:00.000+02:00

-Tienen entre 1450 y 1500 años. Al menos eso es lo que determinó la prueba del carbono 14 que realizó el laboratorio de Barcelona al que se enviaron las muestras.

-Que barbaridad- digo asombrado ante las dimensiones de los cuatro viejos olivos.

-Proceden del Alentejo portugués. Fueron rescatados antes que fueran sumergidos por las aguas del embalse de Alqueva.

-Sería muy costoso extraerlos y transportarlos-contesto mientras me imagino enormes retroexcavadoras arrasando en unos cuantos minutos hermosos parajes que la Naturaleza y el Hombre han tardado en modelar miles de años...y después el agua, avanzando inexorablemente.

-Si, así es. Imaginate.

¡1500 años! Es decir, estos olivos seguramente ya ofrecían sus preciados frutos, por ejemplo, en pleno dominio visigodo de la península y bastantes años antes de que Tarik desembarcara en la península ibérica...Y probablemente se encuentren entre los árboles más longevos de Europa. ¿Cuantas generaciones se han beneficiado de su aceite? ¿Cuantos soldados habrán visto estos abuelos partir hacia las guerras? ¿Cuantas parejas se habrán hecho arrumacos bajo su sombra?

-Y estos...-me atrevo a decir mientras señalo a los cuatro gigantes-¿Están en venta?

Rafa, director comercial del vivero, afirma y me cuenta que unos clientes franceses compraron algunos ejemplares y que por ello se les hizo la prueba del carbono. Mientras conversamos estoy a punto de preguntar el precio de los impresionantes árboles pero finalmente no lo hago. Después, caminando entre las numerosas especies de plantas expuestas a la venta, Rafa se dirige de nuevo a sus quehaceres. Pero yo me quedo unos segundos observando sus gruesos y tortuosos troncos, los huecos que el paso del tiempo ha ido socavando en ellos, las rugosidades de la corteza y las caprichosas formas que esta ha ido adquiriendo...

Mientras conduzco, de vuelta a Villanueva, recuerdo por un momento los árboles del bosque de Pocahontas y pienso que tal vez estos olivos hablen también. Simplemente habría que sentarse pacientemente delante de ellos y esperar.

Por cierto, si queréis verlos están en El Torruco. Este vivero, dedicado a la comercialización de plantas ornamentales, lleva años alegrando la vida de los habitantes de la comarca de las Vegas Altas y está situado en Villanueva de la Serena.

A continuación ofrezco algunos datos técnicos que Rafa me ha proporcionado amablemente sobre estos ejemplares, pertenecientes a las variedades Galega Vulgar y Galega de Évora.

1. Nombre: GALEGA DE ÉVORA Categoría: 3 Destino: Doble País: PORTUGAL Nombres Confusos: Galega. Se desconoce si puede ser un ecotipo o clon de Galega Vulgar o constituye una variedad propia. En cualquier caso es citada con caracteres morfológicos distintos.Geografía de Cultivo: Bajo Alentejo, en el centro de Portugal. COMPORTAMIENTO PESO FRUTO Medio Producto: Aceituna de mesa apreciada, aunque el uso principal es para aceite.

2. Nombre: GALEGA VULGAR Categoría: 1 Destino: Aceite País: PORTUGAL Sinonimias: Galega Común, Galega Miúda, Galega Miúda Redonda,Negral Negrão , Morada Extremeña, Molar, Molarinha Nombres Confusos: Galega, Negroa, Negrucha. Geografía de Cultivo:Prácticamente supone la mitad del olivar de Portugal, en las regiones Central y Norte llega a suponer el 80 % de la superficie de olivar. PRESENCIA EN ESPAÑA: Citada en algunas poblaciones próximas a Portugal, en la provincias de Cáceres, Badajoz, Huelva, etc., con los nombres de Morada Extremeña, Galego, Galega. Testimonialmente en Galicia. CONSIDERACIONES AGRONOMICAS RESISTENCIAS 1= muy baja 5= muy alta FRIO 2 REPILO 5 TUBERCULOSIS 2 VERTICILLIUM 4 MOSCA 2 SEQUÍA 3 CALIZA 2 SALINIDAD 2 LEPRA 2COMPORTAMIENTO VIGOR Medio PORTE Erguido DENS. VEG. Espesa FLORACION Media MADURACION Temprana DESPRENDIMIENTO Difícil PRODUCTIVIDAD Alta REGULARIDAD Baja ENTRADA PROD. Precoz RENDIM. GRASO Bajo ENRAIZAMIENTO Bajo PESO FRUTO Medio.Producto: Usable como aceituna de mesa. Otros Datos: Interesante como patrón, aunque la dificultad es propagarla.

He de decir también que en este vivero hay varias encinas jovenes ("solo" tienen entre 300 y 400 años) pero muy interesantes. Abusando ya totalmente de la confianza de Rafa, transcribo textualmente el siguiente párrafo del e-mail que me envió hace unos días; "Estas encinas también tienen un gran valor pues son muy difíciles de trasplantar con éxito. Tardamos tres años en sacarlas y por ello estamos pensando en personalizarlos poniéndoles nombre y una pequeña descripción de cada uno con sus particularidades y creando en esa zona una especie de rincón temático para que familias como la tuya puedan visitarlo y pasar un rato entre árboles singulares cargados de Historia. Ya te mantendré informado."

Gracias, Rafa, por el tiempo que te has tomado (ya sabemos que hoy día el tiempo es un bien escaso) y por las molestias que te haya podido causar.

racha rachel.

2011-05-23T20:38:00.001+02:00

Al norte de la provincia de Cáceres, muy cerca de Zarza la Mayor y justo en la frontera con Portugal, se encuentra el castillo de Peñafiel. Este castillo fue conocido hasta su conquista por los ejercitos castellanos como Racha Rachel, que significa la Roca de Raquél. Dicen que este nombre procede de una dama mora enamorada de un señor cristiano.

La mayor singularidad que presenta esta fortaleza es el lugar donde se encuentra, ya que fue levantado para defender el paso del río Eljas o Erjas. (Erges en portugués) Este río y sobre todo el desfiladero o apretura que sus aguas han formado tras miles de años horadando la roca, marcan la frontera física entre España y Portugal durante bastantes kilometros. Al otro lado, ya en tierras portuguesas, Salvaterra do Extremo.

Las apreturas que forman este río son sencillamente impresionantes. Desconozco cuantos metros de altura separan las aguas y la plataforma natural donde se construyó el castillo. En cualquier caso la altura es suficiente para no acercarte demasiado al borde y quedarte sin hacer "la foto". Menos mal que Manuel, uno de mis compañeros de escapadas, mitad hombre-mitad cabra montesa, (tenéis que verlo saltando de piedra en piedra) si se asomó, hizo varias fotografías y me cedió algunas de ellas. Gracias, Manuel. Quedó pendiente también adentrarnos en las apreturas desde el puente que, aguas arriba, une los dos paises. Tal vez en otra ocasión.

Pero volvamos al castillo...En realidad poco o nada queda de la fortaleza original ya que esta sufrió importantes remodelaciones durante el tiempo que estuvo en poder de la Orden de Alcántara. Posteriormente, durante las guerras entre portugueses y españoles, sufrió graves daños y así ha llegado hasta nuestros días.

El estado en que se encuentra este castillo, como viene siendo habitual en la mayoría de ellos, es ruinoso. La maleza y los escombros invaden de tal manera el patio que apenas se puede entrar. Y, como nos advirtió la persona que nos indicó amablemente el acceso a Peñafiel, recorrer su interior puede resultar peligroso por amenaza de derrumbe. Igualmente las murallas se hallan en desigual estado de conservación y algunos edificios aledaños a la torre del Homenaje se presentan casi irreconocibles. No obstante se pueden apreciar, sobre todo en la torre, interesantes detalles constructivos como la boveda de crucería de la torre, algunas troneras y matacanes.

Parece ser que tanto el Ayuntamiento de Zarza la Mayor como Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura) están interesados en la compra de este castillo para su posterior rehabilitación, pero hasta ahora no han llegado a un acuerdo económico con sus propietarios. Mientras tanto, como otros importantes trozos de Historia, la Roca de Raquel se cae a pedazos...

el escudo de carlos quinto.

2011-05-18T22:41:00.000+02:00

De todos es conocida la relación de Carlos V con Extremadura durante los últimos años de su vida, cuando ya enfermo y envejecido decidió retirase a un monasterio situado en una recóndita sierra. Aquejado de gota, temeroso de Dios, deprimido y tal vez con remordimientos, el emperador buscó en la vertiente extremeña de la sierra de Gredos recogimiento para sus últimos días y en palabras del villanovense Victor Guerrero Cabanillas, una vuelta al claustro materno. (Enfermedades y muerte de Carlos V. Revista de Estudios Extremeños.)

Pero antes de eso, el nieto de los Reyes Católicos había sido el hombre más poderoso del mundo. Un cúmulo de circunstancias convirtieron a Carlos en dueño de grandes extensiones de tierra y eso quedó reflejado en los escudos que adornan algunos edificios por toda la península. Nunca he sido aficionado ni he prestado demasiada atención a la heráldica, pero esta tarde, revisando antiguas fotos y algunas más recientes me ha llamado la atención lo recargado de los numerosos escudos de Carlos V que adornan, entre otros muchos edificios, el Conventual de San Benito o el puente romano de Alcántara (imágenes que siguen a continuación) y me ha picado la curiosidad. De modo que he rebuscado entre la abundante información que hay en la red sobre este tema y de esta manera he "descubierto" algunas cosas interesantes.

En principio, lo que más llama la atención del escudo del Emperador es el gran águila bicéfala con las alas extendidas. Este águila quiere reflejar la herencia del Imperio Romano, y simboliza la fuerza y la potencia. Al parecer este símbolo ha sido utilizado desde hace miles de años por algunos pueblos mediterráneos. Sobre las dos cabezas aparece la corona del Sacro Imperio.

Las columnas que hay a ambos lados con la leyenda "Plus ultra" representan las columnas de Hércules y simbolizan el fin del mundo conocido. Es curioso que en el actual escudo del Reino de España aparecen todavía estas dos columnas. Estas, al igual que el águila de dos cabezas, fueron incorporadas por Carlos V al escudo de sus abuelos, del que desaparecieron las flechas, el yugo y el "tanto monta".

Entre las columnas y el escudo en sí aparece un collar de la orden de caballería del Toisón de Oro, de la que Carlos V fue Gran Maestre. De la parte inferior del collar pende el Vellocino de Oro de la mitología griega, que no es más que un vellón o pellejo de cordero.

Y dentro del escudo se encuentran, logicamente, los escudos de los distintos reinos que pertenecieron a tan poderoso personaje; los reinos de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Sicilia, de Napoles, de Austria, de Flandes, etc. Abajo a la derecha, la granada que simboliza la perla que en 1492 Isabel y Fernando incorporaron a la corona de Castilla; el Reino de Granada.

El escudo, como digo, aparece con profusión por todo el Conventual de San Benito. ¿Propaganda? ¿Demostración de fuerza y poder? En cualquier caso, tanto poder y dominios no sirvieron a Carlos de Austria para ser un hombre feliz. Además de las numerosas enfermedades somáticas que le aquejaron durante su vida, Carlos sufrió frecuentes cuadros depresivos y tuvo que enfrentarse a numerosos problemas derivados de sus extensos dominios. Pues eso. Que el dinero no da la felicidad...

chimeneas.

2011-05-09T22:58:00.001+02:00

Uno de los elementos constructivos más curiosos que hay en los pueblos que integran la comarca cacereña de Tajo-Salor son las chimeneas. De hecho cuando viajas por la citada comarca es frecuente encontrar carteles que te indican que estás en la Ruta de las Chimeneas, ruta que incluye poblaciones como Brozas, Arroyo de la Luz o Alcántara.

Según pude advertir no hay ninguna igual que otra, si acaso parecidas. Sin entrar en un estudio profundo de su tipología se puede observar que la mayoría son de lineas rectas rematadas con tejadillos, pequeñas cúpulas o pináculos de variadas formas y en ocasiones con veletas o con cruces, pero también las hay cilíndricas. En cuanto al material de revestimiento, combinan ladrillo visto con esgrafiados y enlucidos que dejan ver restos de pintura de distintos colores y motivos geométricos.

Seguramente en algún momento de la historia la chimenea se convirtió en un distintivo de la situación y del poder del propietario de la casa. De esta manera las familias mejor situadas competirían entre ellas en originalidad y dimensiones. Ya sabéis que el español siempre ha sido de aparentar; ¿recordáis un magistral pasaje del Lazarillo en que un hidalgo que llevaba días sin comer se ponía migas de pan en la barba al salir de casa? Por otro lado, el maestro de obras intentaría poner en el remate del edificio su sello personal para significarse de los demás maestros.

Actualmente numerosos palacios y casas señoriales adornadas con este tipo de elementos se encuentran, por diversos motivos, abandonados o en muy mal estado de conservación y por tanto las chimeneas que coronan estos edificios, sino han desaparecido, aparecen también en un pesimo estado. Alcántara, localidad donde se tomaron gran parte de estas imágenes, es un caso especialmente grave ya que al pasear por sus calles se puede observar la ruina que amenaza a muchos de los palacios que tiempo atrás levantaran los orgullosos nobles.

Esto no es nuevo. Los viajeros que durante las distintas épocas pasaron por estas tierras coincidían en señalar el aire melancólico que invadía Alcántara e incluso alguno daba cuenta del peligro de derrumbe que presentaban edificios tan importantes como la torre de Almocobar y el Conventual de San Benito. Hoy día estos dos edificios se encuentran a salvo pero la impresión que se tiene al visitar algunos de estos pueblos es parecida a la que nos dejaron esos viajeros y solo se puede atisbar el esplendor y la importancia que estas poblaciones tuvieron en el pasado. Afortunadamente un gran número de chimeneas siguen en pie como muestra de ese esplendor.

faisán al modo de alcántara.

2011-05-04T19:34:00.000+02:00

Mucha legatilé, mucha fraternité pero los franceses no tuvieron reparos en arrasar con todo lo que pudieron cuando les tocó batirse en retirada y largarse a su tierra, de donde nunca debieron salir...Por aquellos tiempos tampoco ganaban el Roland Garros ni el Tour, más que nada por que no existían, pero ya estaban muy mosqueados. Tal vez por ello se dedicaron a arrasar Europa, a cometer toda clase de barbaridades y a llevarse todos los tesoros que cabían en sus carros. Y como Extremadura también es Europa, para lo malo y para lo bueno, los soldados se esmeraron y mucho. Como sabéis, iglesias, palacios o conventos fueron tomados como cuarteles y establos. Olalá por aquí, sivuplé por allá, pero la tropa se calentaba quemando retablos, libros y muebles.

Uno de tantos lugares que sufrió los desmanes de la invasión fue el Conventual de San Benito de la Orden de Álcantara, situado en la población del mismo nombre. Allí las tropas de Napoleón destrozaron todo lo que pudieron y en su huida se llevaron numerosos tesoros, entre los que iba incluido el recetario de la cocina de la Hospedería del Conventual. Este recetario se convertiría con el tiempo en el germen de algunos de los más afamados platos de la cocina francesa o al menos eso es lo que afirmó la guía que nos explicó los avatares que el grandioso edificio ha sufrido a lo largo de la Historia.

Claro, cuando llegué a casa estuve buscando en la Red alguna información que avalara que esa hipótesis se basaba en hechos históricos y "descubrí" que, efectivamente, es opinión generalizada que los franceses se habían llevado el mencionado recetario. Así el gaditano Dionisio Pérez, dedica a este asunto un amplio espacio en el capitulo dedicado a la cocina extremeña de su "Guía del buen comer Español" :

...La residencia de la Orden de Alcántara ha vencido con las recetas de su cocina al tiempo y a la guerra y mientras sus bóvedas se hundían, sus muros se resquebrajaban, sus obras de arte eran destruidas o robadas, su modo de guisar perdices o de aderezar el bacalao y su hígado de pato o foei grass y sus trufas han pasado la frontera, se han incorporado a la cocina francesa que no pudiendo como se verá disimular su origen (...) hacen repetir y glorificar el nombre de Alcántara en los mejores recetarios galos.

En 1807, al comienzo de la campaña de Portugal, la biblioteca de este convento fue saqueada por los soldados de Napoleón, al mando del general Junot, utilizando los preciosos manuscritos que allí se encontraban en la preparación de cartuchos fusileros. Entre estos manuscritos un comisario de guerra encontró el recetario de cocina donde todos los frailes que desde hacía siglos habían estado encargados del sustento de la comunidad fueron escribiendo las recetas de los guisos que aprendían de las cocineras de la comarca o que inventaban ellos mismos. Fue a parar este recetario a manos del general, quien lo envió a su esposa Laura. (...) Divulgó ella este recetario en París y recogió en sus memorias alguna parte (...)

Gracias a esta duquesa hay una receta, el faisán al modo de Alcántara, que tiene un valor histórico indudable...

En resumidas cuentas, hay ciertos indicios de que, efectivamente, la cocina francesa bebió en algún momento del recetario alcantarino (por ejemplo, la palabra consomé procede de consumado, que no es más que una sopa o un caldo) y de que en Alcántara se preparaba desde antiguo el faisán relleno de trufa e hígado de pato con reducción de vino oloroso. En un alarde de patriotismo, solo comparable al valor de los soldados que desembarcaron ante un fuerte viento de Levante en la Isla de Perejil, el bueno de Dionisio se atreve a poner en boca del maestro Escoffier que el famoso recetario fue lo mejor que Francia obtuvo de la guerra. Hombre, ¡eso parece demasiado...!

Más tarde, cuando por fin "echamos" a los gabachos, vino lo de la Desamortización y el pueblo ocupó el Conventual. Años después, Luis Bello en su "Viaje a las Escuelas de España" escribió aquello de: Con las vitelas de los libros de San Benito se han hecho muchos pares de botas de Alcántara...

Así es la historia de España.

cáceres.

2011-04-29T22:22:00.000+02:00

Hace unos años tuve la suerte de vivir, aproximadamente durante diez meses, en la ciudad de Cáceres. Mi mujer y yo viviamos en la calle Camino Llano, por lo que apenas recorríamos unos metros de empinada cuesta y entrabamos, como por encanto, en plena ciudad medieval. Palacios-fortalezas, conventos, iglesias, callejones empedrados, cigüeñas revoloteando sobre los torreones...todo, de repente, se mostraba ante mi. Acostumbrado a las calles blancas del sur, la sobria arquitectura cacereña me llamó especialmente la atención. Recuerdo sobremanera los paseos nocturnos por las solitarias calles del casco antiguo, entre la niebla o la fina lluvia...Recuerdo también como caminabamos sin rumbo por la calle Pintores y las calles aledañas, curioseando en los escaparates de las tiendas. Y como no, el placer de saborear un Ribera del Guadiana, sentado en algunos de los bares de la Plaza Mayor, contemplando la majestuosa torre de Bujaco y el resto de edificios que conforman la ciudad antigua. Creo que fue allí, en Cáceres, (y durante las escapadas que hicimos al Valle del Jerte, a la Vera o a Hervás) donde me di cuenta del potencial de una desconocida, al menos para mi, Extremadura.

Hay algunos blogs en los que aparecen muy buenas fotografías de esta ciudad. Hoy quiero poner mi granito de arena virtual con las imágenes que muestro en esta entrada.

ícaro.

2011-04-25T22:29:00.001+02:00

Seguro que todos conocéis la leyenda de Ícaro, el joven que quiso volar tan alto que provocó que el calor del sol derritiera las alas de cera que Dédalo, su padre, había confeccionado para él. Hoy he descubierto que en Plasencia hubo también un Ícaro y que éste, como el griego, tuvo un desgraciado final de viaje.

Esta tarde, hojeando "Viage a España" de Antonio Ponz me ha llamado la atención la historia que cuento a continuación. No sé si habéis visto u oído hablar de la sillería del coro de la Catedral de Plasencia. Pues bien, este coro, tallado en madera de nogal allá por el año mil quinientos y poco, presenta extrañas, obscenas e irreverentes escenas que, sin embargo, pasan desapercibidas para la mayoría de los visitantes. Dice la leyenda que el autor de estas figuras murió cuando, para escapar del encierro al que había sido sometido en la propia catedral, ideó un artilugio con el que poder volar.

"El asunto es, que lo que creemos fabuloso en Dédalo, fue un hecho verdaderamente sucedido en Plasencia. Voló un hombre y voló un gran trecho.

Es opinión que el tal avechucho fué el que hizo la sillería del coro de la catedral. (...) Atravesó trepando por los vientos toda la ciudad, desde el castillo hasta la Dehesa de los Caballos, medio quarto de legua distante de Plasencia. La causa de este vuelo la cuentan de dos maneras.

Dicen uno, y son los del populacho, que lleno de vanidades el artífice de la sillería prorrumpió en gran blasfemia (...) , que habiéndole puesto en una de la torres aguzó el ingenio hasta encontrar el modo de salir volando.(...) Pasmados todos cuando le vieron, le conjuraron, y cayó haciéndose pedazos en la Dehesa de los Caballos, no habiendo permitido Dios que tal blasfemo quedase sin castigo.

Otros aseguran que habiendo consumido muchos millares, más de los que debía percibir durante dicha obra, le citaron sus acreedores ante la justicia y temeroso de que le prendieran se retiró a sagrado, en el que estuvo más de un año, siendo su habitación la torre de la iglesia (...) y cuando hubo compuesto su artificio, dió el famosos vuelo.(...)

Para escapar determinó dos cosas, comer poco para adelgazarse y que todo su alimento fuera de aves, a las que mandaba llevar con sus plumas hasta que juntó gran porción. Pesaba la carne de las aves peladas y luego sus plumas y sacaba por computo fixo que para sostener dos libras de carne eran necesarias quatro onzas de plumas.(...) Averiguada dicha proporción pegó con cierto engrudo seis libras de plumas a los pies, cabeza y brazos y a todas las demás partes del cuerpo, dexando hechas dos alas para llevarlas en las manos , y remar con ellas: así se arrojó este emplumado al viento."

Antonio Ponz. Viage de España. Tomo VII.

Ya conocéis el final. Rodrigo Alemán, que así se llamaba el intrépido tallista no tuvo, digamos, un buen vuelo, y se estrelló con todo el equipo en las afueras de Plasencia. Habréis advertido que ya por aquellos años los presupuestos se hacían principalmente para rebasarlos y que al igual que ahora, los acreedores no solían tener buenas intenciones.

No sé si las aventuras y desventuras del Ícaro extremeño son ciertas o si lo que refiere Ponz se trata simplemente de una leyenda. Aunque supongo que eso es lo de menos...

zafra. badajoz

2011-04-11T23:09:00.001+02:00

Decenas de veces he viajado por la Vía de la Plata, entre Sevilla y Mérida, pero nunca había tenido la oportunidad de visitar Zafra. No hace mucho tuve por fin ocasión de hacerlo y atravesé los arcos de sus antiguas puertas, paseé por sus calles limpias y blancas y admiré el mudéjar de sus plazas...Parecía como si ya antes hubiera estado allí. Parecía que paseaba por Carmona, no sé, por Ecija...Los olores, la arquitectura, las sensaciones...Recordé entonces que Zafra es conocida como Sevilla la chica.

Y es que la luz que rebota en sus paredes, las flores en los balcones y por qué no, sus bares y terrazas repletos de gente, (hablando a voces, aunque no tanto como en Sevilla, claro) te hacen sentir que has dejado los extremos del Duero, sus pastos y sus recias encinas y te encuentras en el sur. Aquí la sobria arquitectura popular extremeña de dinteles de granito y fachadas simples adquiere otro aire. Se podría afirmar que el sur empieza en Zafra.

El casco antiguo de esta localidad no es muy extenso y todos los caminos llevan al mudéjar de las dos plazas, la Grande y la Chica, verdaderas obras maestras de este estilo hispano-musulmán o al impresionante Alcázar de los Figueroa. Por cierto, esta fortaleza es desde hace tiempo Parador Nacional y ha sido incluida recientemente entre los cincuenta mejores hoteles del mundo por un periódico británico. Tomar un café en su esplendido patio renacentista, callejear, tomarse una caña y una tapa en cualquiera de sus bares, curiosear en alguna tienda, respirar aires sureños...son cosas que se pueden hacer en Zafra...

molinos.

2011-04-04T22:37:00.000+02:00

Siempre me han atraído los viejos molinos harineros, abandonados, invadidos por las zarzas y expoliados de su maquinaria, que todavía subsisten en las orillas de nuestros ríos... Por toda Extremadura hay valiosas muestras de estos molinos, cada uno de ellos construidos con distintos materiales y con una tipología diferentes según la zona. Muchos, demasiados, apenas conservan restos de sus muros. Otros todavía se conservan bastante bien aunque lógicamente están en desuso o cumplen una función distinta de la que fueron concebidos.

Normalmente estos molinos se construían en el cauce de un río o arroyo y aprovechaban la fuerza del agua para mover una compleja maquinaria que con el tiempo se iría perfeccionando. Para poder controlar el agua, en ocasiones se levantaban presas, como en Campanario (Badajoz), donde aguas abajo de la Presa del Paredón, de origen romano, existían al menos catorce molinos. Estas construcciones incluso dieron nombre al cauce de agua donde se construyeron; Arroyo del Molar.

No muy lejos de allí, en el río Zújar, existen todavía algunos molinos harineros, pero otros muchos desaparecieron para siempre cuando se construyeron los grandes embalses que ahora riegan las fértiles vegas del Guadiana. Las imágenes que siguen a continuación corresponden respectivamente al molino de Santa María del Zújar y al Molino del Capellán, ambos en el río Zújar.

Las fotografías siguientes muestran un molino, del cual no conozco su nombre, situado en un paraje singular y poco conocido, concretamente en el río Ortigas, muy cerca de Don Benito (Badajoz). Como se puede apreciar en la fotografía, aguas arriba existe un azud o presa construida seguramente con el fin de abastecer, de manera controlada, de agua al molino. (Azud, aceña, acequia...que bonitas palabras de inequívoco origen árabe, cada vez menos usadas y todas relacionadas con el agua...)

Este otro también está situado en el término municipal de Don Benito, concretamente en la finca municipal de Doña Blanca. Como se puede observar ha sido objeto de diversas restauraciones.

Otro lugar que debe su nombre a la existencia de los molinos es Arroyomolinos de Montanchez (Cáceres). No he podido constatar si existen molinos de este tipo en algún otro lugar. Estos curiosos ingenios, a los que se les podría denominar "de montaña", aprovechaban el desnivel de la sierra para conducir el agua mediante acequias, que finalmente al caer desde una cierta altura, movería las piedras de moler.

www.extremosdelduero.blogspot.com/2010/04/montanchez-caceres

Pero otras veces la maquinaria era movida por el viento. Al parecer hubo varios molinos de viento en Castuera (Badajoz). Creo haber reconocido la planta circular y restos de muros de algunos de estos molinos en una ladera del cerro donde se asienta esta localidad. Desconozco si en algún otro lugar de la geografía extremeña se ha documentado la existencia de molinos de viento.

El caso es que el hombre, desde tiempo inmemorial, se las ingenió para poder moler el grano. Bien mediante la energía eólica o gracias a la energía hidráulica, y anteriormente de modo manual, nuestros antepasados se valieron para realizar la molienda y obtener la harina, sustento principal del hombre durante cientos de años. Aquí y ahora, donde todo nos resulta tan fácil y donde nos impacientamos si un archivo tarda unos segundos en descargarse de la red, deberíamos detenernos, de vez en cuando, a pensar que no hace tanto tiempo todo era bastante distinto. Tal vez, de esta manera, sabríamos valorar mejor lo que tenemos.

Piedra de moler. Castro vetón de Villaviejas de Tamuja (Cáceres)

Santa Cruz de la Sierra (Cáceres). Zahúrda construida sobre posible chozo prerromano. En primer término se puede ver un hueco en la piedra utilizado hasta no hace muchos años como abrevadero para el ganado. ¿Pudo ser utilizado para moler el grano?

río zújar. badajoz.

2011-03-30T22:27:00.000+02:00

Y digo yo que debería haber una ley para que los beneficiarios de las graveras que se abren en los margenes de los ríos restauren el paisaje una vez que estas graveras quedan abandonadas. ¿O no? ¿O acaso esa ley existe y no se aplica por la Administración? Digo yo también, que al menos podrían retirar esas grúas viejas y oxidadas que tanto afean el paisaje. Ya sé que a las graveras inundadas acuden numerosas especies de aves, nidificando entre la vegetación, y que el sector de la construcción es un pilar muy importante en nuestra economía, pero causan, a mi juicio, un daño irreparable al paisaje.

El pasado fin de semana estuvimos en compañía de unos buenos amigos visitando algunos tramos del río Zújar y la verdad es que, a pesar de las graveras y el desagradable viento, quedamos impresionados ante la belleza de ciertos parajes. Cierto es que nuestra intención era visitar el Centro de Interpretación de la Molienda del Molino del Capellán, pero estaba cerrado a pesar de ser domingo. Pensábamos que una visita a un viejo molino restaurado, donde al parecer explican (o explicaban) el proceso de la molienda, sería bastante didáctico y educativo para nuestros cachorros humanos pero, como digo, no pudo ser posible.

A cambio pudimos disfrutar del caudaloso río Zújar, de un bonito paisaje y de diversas formaciones geológicas, como los dientes de perro y las marmitas de gigantes. No, no me refiero a la marmita donde se cayó Obelix cuando era niño. Las marmitas son oquedades en las rocas, producidas por piedras que giran a causa de los remolinos que se forman en el fondo de los ríos. Los dientes de perro son puntiagudas formaciones producidas por complejos procesos que se dan con mucha frecuencia en la comarca de la Serena.

Vimos también algunos excrementos de nutrias depositados sobre las grandes piedras. Estos excrementos son fáciles de distinguir por que presentan espinas de pescados y restos de cangrejos. Al parecer las nutrias depositan sus deyecciones siempre en el mismo lugar por que las utilizan para señalar sus territorios. Como sabéis estos animalillos son el mejor indicativo de la salud de las corrientes de agua dulce.

No muy lejos de allí, aguas abajo, un viejo molino olvidado, los pilares de un puente que nunca se llegó a terminar y un búnquer de la guerra civil semiescondido...Pero eso ya es otra historia...

Maquinaria abandonada en una gravera.

Molino del Capellán.

Marmitas de gigantes.

Dientes de perro.

Antiguas construcciones, posiblemente refugios de pastores.

feria. badajoz.

2011-03-26T10:56:00.001+01:00

Donde termina el inmenso mar de viñas y olivos de la Tierra de Barros y empiezan las onduladas serranías del sur de Badajoz se sitúa este pueblo pacense, blanco y con sabor andaluz. De empinadas calles y casas encaladas, Feria cuenta con bonitos rincones y con algunos edificios destacados.

Sobresale entre el caserío de tejados rojos la torre de la iglesia, del siglo XVI. Su portada de piedra nos ofrece una tira de cómic imposible de descifrar por la mayoría de nosotros, pero llena de significado para los habitantes que antaño poblaron estas tierras. En ella se puede ver a San Bartolomé, espada en mano, como figura central, mientras que extrañas y fantásticas figuras ocupan los laterales. Es también bastante curiosa la plaza porticada de ladrillo rojo, de estilo mudéjar, fechada en los últimos años del siglo XV. No olvidemos que el arte mudéjar tuvo, como en otros muchos lugares de Extremadura, un desarrollo bastante considerable.

Pero en Feria destaca, sobre todo, su castillo. Visible desde muchos y distantes lugares, fue levantado por los propietarios del Ducado de Feria, la familia Suárez de Figueroa. Esta familia construyó también los castillos de Nogales, Villalba o Salvatierra de los Barros, fundamentalmente con función defensiva. No se andaban con menudencias dicho nobles, y cuando hacían algo lo hacían a lo grande. El actual Parador de Turismo de la cercana Zafra, por ejemplo fue también construido por los poderosos Figueroas. La fortaleza de Feria no iba a ser menos. Subir por las estrechas escaleras de la torre del homenaje y contemplar desde su terraza el paisaje que se extiende ante nosotros es una experiencia tan gratificante como recorrer por algún sendero, entre viejos olivos, higueras y almendros, las estribaciones de las sierras del sur de Badajoz. La recién llegada primavera se encarga de cubrir el suelo de flores mientras que la banda sonora la ponen algunos pajarillos que revolotean a nuestro alrededor. Lo siento, pero esta estación es bastante propicia para tonterías de este tipo...Espero que podáis perdonarme...

Castillo de Feria.

Castillo de Nogales.

Castillo de Villalba de los Barros.

otra mirada. albert pamies.

2011-03-21T22:16:00.000+01:00

Hoy quiero ofreceros una visión distinta de esta tierra, la del fotógrafo Albert Pamies. Catalán de origen, Albert lleva ya unos años viviendo en la bonita localidad malagueña de Antequera, donde se ha establecido con su familia. Pero hace unos días, apareció por aquí, cargado con su equipo fotográfico y con la ilusión de aquél que hace lo que le gusta y nos dejó estas magnificas fotografías. Ahora quiero compartirlas con vosotros. Es, sin duda, otra mirada; la de aquél que llega a un lugar por primera vez. Y sobre todo, es la mirada del que ya sabe la imagen que quiere captar antes de mirar a través del visor y apretar el disparador.

Os dejo este enlace por si queréis conocer más a fondo a Albert Pamies y el trabajo que lleva a cabo:

http://www.albertpamiesblog.com

Museo Vostell Malpartida. Cáceres.

Monasterio de Santa María de Guadalupe. Patrimonio de la Humanidad. Cáceres.

Magacela. Bien de Interés Cultural. Badajoz.

grullas de papel.

2011-03-15T21:53:00.000+01:00

Hay una tradición en Japón que consiste en hacer grullas de papel cuando las cosas no van bien. Makiko, una japonesa residente en España, quiere recibir mil fotos para ayudar a su país. Os dejo estos dos enlaces por que creo que os pueden resultar interesantes.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/internacional/1300212766.html

http://las1000grullas.wordpress.com/

medellín: un trozo de historia.

2011-03-13T18:12:00.000+01:00

Hace algunas semanas cayó en mis manos una edición moderna del Tomo Séptimo del "Viage de España" escrito en 1767 por Antonio Ponz. Por motivos que no vienen al caso, Ponz recorrió nuestro país, dejando 17 volúmenes en los que se da una visión bastante completa de la España de su tiempo. Los tomos VII y VIII corresponden a Extremadura y en ellos se describe una tierra desconocida y oscura, rica en monumentos y en arte, pero despoblada en gran parte y con los campos de cultivo abandonados.

Este domingo lluvioso y gris hemos asistido a una ruta senderista por los alrededores de Medellín y me ha llamado la atención la descripción que de esta localidad y sus alrededores hace Antonio Ponz, puesto que no difiere mucho de lo que actualmente podemos ver.

"Por entre un cerro llamado de Don Remondo y otro sobre el qual está el castillo, pasa el Guadiana muy extendido. De cerro a cerro tenían los romanos un famoso puente cuyos fragmentos de pilares demuestra que en nada cedería a los más suntuosos que se fabricaron en España: como tampoco cede a los que después se han hecho, el que se construyó quince o veinte varas más arriba en tiempo de los reyes Felipe II y III. Su anchura pasa de treinta pies y lo largo como de unos seiscientos pasos regulares: tiene más de veinte ojos de gran diámetro y es de escogida piedra berroqueña (...)

La villa está situada en la falda occidental del cerro del castillo: es de unos quatrocientos vecinos y va en aumento (...) Todo el mundo sabe que nació en esta villa el famoso Hernán Cortés, conquistador del imperio de México. No hay más memoria en ella de este héroe que la tradición de la casa donde nació. Aunque le hubieran eregido una estatua de plata como el coloso de Rodas, no hubiera sido nada respecto a la que por causa de su conquista ha venido a Europa. Tiene la villa dos o tres parroquias, dos conventos de frayles y uno de monjas. Lo que mejor parece entre sus iglesias es la de la parroquia de Santa Cecilia. (...) El actual párroco Don Juan Calderón ha tenido modo para concluir la portada, habiendo adaptado quatro columnas de mármol, que se encontraron en tiempos de los romanos.

El castillo de Medellín es muy grande, pero muy arruinado en lo interior. (...) Dicen que Metelo Pío fue el primer fundador (...) Subsisten en Medellín dos calzadas romanas, la una se dirige a Mérida y la otra hacia Guareña..."

Hernán Cortés, cuenta desde hace años con una estatua aunque, por supuesto, no es de plata americana. Sin embargo, el puente del siglo XVII sigue impresionando a todo aquél que lo ve por primera vez...Y como veis, todavía es posible encontrar los pilares desde donde arrancaban los arcos del puente romano y las cuatro columnas siguen adornando la portada de la iglesia.

A veces es de agradecer que las cosas no cambien demasiado...

teatro romano de medellín. badajoz.

2011-03-02T20:11:00.000+01:00

Después de cientos de horas de trabajo de campo, de extraer toneladas de tierra, de sacar a la luz valiosas piezas arqueológicas, de emplear horas y horas en estudios planimétricos...el teatro romano de Medellín está casi listo para que pueda ser visitado por el público. El pasado sábado tuvimos la suerte de estar presentes en las interesantes explicaciones que dio Francisco, uno de los coordinadores de las excavaciones, a un reducido grupo de personas y de adentranos de esta manera en los vericuetos de la Historia de esta localidad.

Medellín ha sido habitado por diversas culturas a lo largo del tiempo y ello se puede apreciar en los diversos estratos que han ido apareciendo tras los trabajos y en los edificios que todavía se mantienen en pie: el mencionado teatro, el formidable castillo de origen árabe aunque muy reformado que corona el cerro, o la iglesia que levantaron los castellanos en el siglo XIII en honor al apóstol Santiago. Y es que este promontorio fue, por su altura, por la extensión de terreno que se domina desde su cima y por la cercanía del río Guadiana, lugar codiciado por las distintas civilizaciones que arribaron a estas tierras. Túrdulos, romanos, godos, árabes...todos dejaron su impronta y poco a poco han ido apareciendo en las labores de excavación del teatro.

Muchas preguntas quedaron en el aire. ¿Volverán algún día las piezas encontradas a Medellín o permanecerán en el Museo Arqueológico de Badajoz? ¿Habrá nuevas partidas para continuar los trabajos y para que no quede el yacimiento a merced de los expoliadores? ¿Se convertirá Medellín en un punto de referencia en los itinerarios culturales? ¿Veremos algún día este lugar convertido en un gran parque arqueológico tal y como se ha comentado en algunos foros?

Por lo pronto, el sábado 12 de marzo a partir de las 10,00 horas está prevista la realización de una ruta senderista que recorrerá los lugares antes citados así como otros igualmente interesantes. Una buena oportunidad para pequeños y mayores, por tanto, de disfrutar de la Naturaleza y de la Historia de esta comarca.

Interior del Centro de Interpretación. Iglesia de Santiago.

tintín en extremadura.

2011-02-22T19:51:00.000+01:00

Hoy han llegado a mis manos, digamos que por casualidad, unos dibujos que hizo Hergé unos meses antes de morir. Haciendo las oportunas indagaciones y gracias a mi contacto en Bruselas, descubrí con sorpresa que este autor belga estaba preparando un álbum titulado "Tintín en Extremadura". La trama llevaba al joven reportero, primero a Trujillo, donde desmantelaba una banda de traficantes de piezas arqueológicas y después a Almoharín. En esta pequeña localidad topó con un grupo de desalmados que escondían droga dentro de los exquisitos bombones de higo que la han hecho famosa. Posteriormente, seguido muy de cerca por los inefables detectives Hernández y Fernández, Hergé conduce al héroe hasta el Monumento Natural de los Barruecos, donde la aventura llega a su fin.

También estaba previsto que aparecieran en el álbum otras localidades como Mérida, Peñalsordo y Guadalupe. De hecho algunos de los bocetos mostraban al famoso joven, acompañado de su inseparable mascota Milú y como no, del capitán Haddock, recorriendo el Teatro Romano o las callejuelas de la Puebla. Una de las escenas más curiosas y de más valor etnográfico es aquella en la que aparece el irascible marino dando buena cuenta de una morcilla de Guadalupe y de una botella de vino de Cañamero. Al fondo, el monasterio.

Otro curioso dibujo muestra a Haddock en el interior de un bar de la Plaza Mayor mientras enciende su pipa. Al fondo se puede leer un cartel donde reza; "PROHIBIDO ESCUPIR". Se de buena fuente que actualmente este cartel ha sido sustuido por otro en él que se puede leer: "PROHIBIDO FUMAR".

Lamentablemente Hergé murió, en marzo de 1983, dejando dos obras inacabadas: "Tintín y el Arte-Alfa" y la ya mencionada "Tintín en Extremadura". Han de perdonarme los entusiastas de Tintín, (ávidos de conocer otras viñetas del incloncuso cómic) si les ha parecido poco. Estoy esperando un nuevo envío desde Bélgica que publicaré inmediatamente a su recepción...

vegas altas del guadiana. badajoz.

2011-02-14T21:59:00.000+01:00

No hace mucho tuve la ocasión de entrar en una de las casas construidas en la década de los cincuenta del pasado siglo por los colonos que participaron en el Plan Badajoz y de observar los establos, el almacén de granos, el doblao...

"Mira, Jesús, estas son las zahurdas. Mira que patio tan grande y hermoso...Ahí se secaba el maíz. Y mira, todavía pueden verse las pilas donde bebían los animales...Ahí arriba se guardaba la paja." me cuenta María, orgullosa de los duros tiempos que les toco vivir y del esfuerzo que hicieron sus padres. María, que ha pasado ya de los cincuenta, recuerda con cariño su niñez. "Al principio mi padre trabajaba en la construcción de los canales. Después le dieron la parcela."

Aquello supuso la transformación de una gran superficie pero contribuyó también al despoblamiento de algunos pueblos. A Entrerríos llegaron principalmente de Puebla de Alcocer, los que se asentaron en Los Guadalperales procedían en gran parte de Orellana La Vieja...Los primeros años no fueron precisamente un camino de rosas para los recién llegados. Además del desarraigo que supuso para los colonos abandonar sus pueblos y dejar atrás a su gente, los nuevos propietarios tuvieron que trabajar duro para conseguir sus propósitos. Algunos tuvieron que dejar sus parcelas y emigrar al País Vasco y Cataluña ya que no fueron capaces de sacar suficiente fruto a la tierra. Otros sin embargo tuvieron más suerte y tras años de lucha consiguieron dar a sus hijos lo que ellos no habían podido tener.

"Nos dieron una vaca lechera, los aperos de labranza y una parcela. Todo ello a pagar en un montón de años y en pequeñas cuotas. Si, pero había que pagarlo.-continúa María - Lo peor que podía pasar es que se muriera la vaca. Cuando se ponía enferma, mi madre se pasaba el día sentada delante de la vaca, llorando. También nos dieron dos vacas coloradas, pero esas eran para arar. ¡Cómo trabajaron mis padres! Solo de esta manera, trabajando de sol a sol, consiguieron sacar a la familia adelante."

lacimurga. badajoz.

2011-02-07T22:17:00.000+01:00

El yacimiento arqueológico de Lacimurga está situado entre las localidades pacenses de Puebla de Alcocer y Navalvillar de Pela, a orillas del embalse de Orellana. El acceso a este yacimiento puede hacerse desde cualquiera de las dos localidades citadas, por pistas de tierra no siempre en buen estado, pero que transcurren por parajes especialmente aconsejables en esta época del año. Parece ser, por los restos encontrados, que en este lugar existió ya un asentamiento prerromano que fue habitado a partir del siglo V a.C. Pero los momentos de mayor esplendor debieron alcanzarse posteriormente, cuando los romanos se asentaron por toda la zona.

"Desde el punto de vista estrictamente arqueológico, el yacimiento de Cogolludo-Lacimurga proporciona toda una serie de aportaciones novedosas con referencia a la evolución del poblamiento en la zona central de la Península Ibérica, desde los siglos VI-V a. de C. (materiales orientalizantes e ibéricos) hasta época medieval con un momento álgido en su posible promoción a municipio en época de Augusto. Los primeros trabajos en Lacimurga, están poniendo de manifiesto la presencia de elementos orientalizantes que nos muestran progresivamente, que sitios próximos como Cancho Roano (Zalamea de la Serena) y Medellín, no pueden ser considerados como casos aislados, sino como representantes de fenómenos culturales más extensos en la zona, de lo que se había creído hasta ahora.

De la misma manera los primeros trabajos de restitución planimétrica y de sondeos, comienzan a mostrar como, en el yacimiento, las estructuras protohistóricas con sistemas de aterrazamiento y desarrollo de líneas de defensa, apreciadas sobre todo en el sector este del cerro, han dado paso a un conjunto de construcciones que podemos definir por sus características generales como romanas. Adaptadas estas últimas a una topografía más suave en el sector oeste y en las proximidades de un gran depósito impermeabilizado con "opus signinum". Entre estos dos conjuntos arquitectónicos, como sector intermedio, una plataforma natural donde se levanta un posible edificio público, que ha proporcionado algunos materiales cerámicos republicanos.

En definitiva nos hallamos ante un yacimiento arqueológico con una amplia secuencia cultural, en el que posiblemente podremos observar —sin las dificultades de orden urbanístico moderno que encontramos asociadas a otros núcleos urbanos antiguos— una serie de fenómenos históricos y culturales yuxtapuestos a lo largo del tiempo."

Antonio Aguilar Sáenz, Pascal Guichard y Sabine Lefebvre.
LA CIUDAD ANTIGUA DE LACIMURGA Y SU ENTORNO RURAL.

Incomprensiblemente el yacimiento está actualmente abandonado a su suerte. La valla que le protege conoció sin duda tiempos mejores, las ovejas corretean a sus anchas por su interior y algunos seres humanos no encuentran mejor lugar donde dejar su basura. Ahora, con las vacas flacas, sería inútil pretender que hubiera carteles explicativos o que un guía mostrara los secretos que esconden las viejas piedras semienterradas. Pero, ¿y cuando las vacas estaban gordas...?

Por suerte el entorno ofrece suficientes atractivos para aprovechar al máximo la visita. Desde el cerro de Cogolludo, en cuya falda se encuentra Lacimurga, se divisan impresionantes vistas del embalse de Orellana. En dicha cima se pueden ver también unos enormes bloques de hormigón y otras construcciones de finales de los años cincuenta, ideadas para construir el puente que une las dos orillas del embalse aunque no sé exactamente cual era la función de estas estructuras. Como sabéis las aguas de Orellana, además de esconder para siempre parte de la antigua ciudad de Lacimurga, atraen a multitud de aves, lo que hace que este lugar sea visitado por numerosos fotógrafos y, en general, por aficionados a la Naturaleza que buscan allí un lugar donde disfrutar del agradable sol de un domingo de febrero cualquiera.

la orden de alcántara. dos.

2011-01-30T20:25:00.000+01:00

Que la fortuna me sonría como hasta ahora, murmura el freire, mientras mira inquieto como Cádiz se va haciendo cada vez más pequeña, a medida que la carabela que la reina Isabel de Castilla ha puesto a su disposición rompe la olas del Atlántico con su quilla. Atrás quedan las interminables llanuras de la Serena donde tan a gusto se sentía, cabalgando a través de cordeles y cañadas, a lomos de su poderosa yegua. Y mientras apenas se distinguen ya las torres y las casas de la pequeña ciudad, van quedando atrás también los enormes ganados de la Mesta, avanzando lentamente entre enormes nubes de polvo. O los interminables rezos en la iglesia del castillo de Magacela a los que están obligados todos los miembros de su orden.

La recia madera cruje, el velamen se hincha... Y como si con él no fueran los gritos de "cago en diole, jala, jala," que lanzan los negruzcos y fibrosos marinos o el agua salada que de vez en cuando salpica su cara, Ovando permanece impasible apoyando ambas manos sobre la agrieteada baranda, perdida la mirada.

¿Qué me espera al otro lado del océano? piensa Nicolás, ahora Gobernador de las Islas y Tierra Firme. ¿Seré capaz de llevar a cabo la misión que se me ha encomendado? Todavía recuerda la fría mirada de la de Trastámara y la escueta frase que le dirigió: "Cumple con tu destino".

Nota: Esa flota zarpó de Sanlucar en dirección a la Española en febrero de 1502. Estaba compuesta por treinta y dos embarcaciones y en ella viajaban también Fray Batolomé de las Casas y Francisco Pizarro.

trincheras, búnkeres y cuarteles.

2011-01-23T12:44:00.000+01:00

Hace ya algunas semanas subí con mi amigo Manuel, uno de mis compañeros de escapadas, a la sierra de la Ortiga, situada a pocos kilómetros de Don Benito. Allí, además de contemplar hermosas vistas de gran parte de la comarca, pudimos ver las trincheras de la guerra civil, de las cuales me había hablado varias veces Manuel. Después buscamos sin éxito algún nido de ametralladora o algún búnker. He de decir que me impresionó la anchura y la profundidad de las trincheras, excavadas en plenos afloramientos rocosos y pedreras. Desconozco si para su construcción se empleó dinamita o algún tipo de maquinaria o fueron hechas únicamente con picos y palas...Al volver al coche un pastor nos pidió que le lleváramos a Don Benito, a lo cual, lógicamente, accedimos. Ni que decir tiene que aprovechamos la situación e interrogamos sin piedad al buen hombre.

"Si, si. Son trincheras. Y muy cerca de aquí hay una cueva donde se refugiaron durante unos meses unos maquis hasta que fueron detenidos por la Guardia Civil. Yo era un niño, pero recuerdo aquello perfectamente. Ahora la entrada de la cueva está medio cegada a causa de los derrumbes."

De vuelta a casa descubrimos excelentes blogs y páginas webs que nos suministraron valiosa información sobre los restos que la guerra de 1936 dejó por toda la comarca de la Serena. De esta manera descubrimos también la existencia de un cuartel republicano perdido en la sierra donde al parecer estuvo el poeta Miguel Hernández intentando subir la moral de la tropa y en cuyas paredes se pueden ver algunos "graffitis" dibujados por los milicianos que en él se alojaron. Este fin de semana, después de interminables días de lluvia o niebla, hemos podido por fin visitar el cuartel. Este se encuentra en la falda de la sierra, en un bonito paraje desde el que se domina una gran extensión de territorio. Aunque su estado es de ruina progresiva todavía se puede observar un gran patio rectangular en cuyos laterales debieron situarse las cuadras y los barracones de los soldados. En la cabecera del patio, situado en un nivel más alto, estarían los despachos y habitaciones de los oficiales. Estas dependencias tenían al menos una altura, pudiéndose ver todavía la escalera que daba acceso al piso superior. Actualmente la techumbre se ha derrumbado y es complicado moverse por el interior, entre vigas de madera, cascotes y la maleza que amenaza con invadirlo todo.

Finalmente damos con ellos. Los "graffitis" que hace aproximadamente 75 años dibujaron los milicianos republicanos resisten el paso del tiempo, las inclemencias y los derrumbes, mostrándose como importantes testimonios de una guerra fratricida que nunca debió ocurrir. Pero, ¿por cuanto tiempo?

En la imagen que sigue a continuación se puede ver el deporable estado de conservación del edificio. En la segunda imagen se puede observar los materiales empleados en la construcción de la cubierta y el buen estado que presenta este tramo.

Las siguientes fotografías muestran el exterior e interior del búnker o casamata situado en el puente viejo del Guadiana, junto a la carretera de Guadalupe.

Existen por toda la Serena y las Vegas Altas otros numerosos vestigios de aquella cruenta contienda; trincheras, nidos de ametralladoras, búnkeres, etc. Gran parte de la información la he obtenido de las siguientes direcciones. Si queréis profundizar en el tema podéis hacerlo pinchando en ellas:
http://www.1936laserenalosmonegros.es/ http://www.guerracivilenbadajoz.com/ http://www.gabifem.com/2006/10/sierra-de-la-ortiga.html

cinextur. naturaleza, turismo y cine.

2011-01-22T12:41:00.000+01:00

Dentro del Festival de Aves de la Ciudad de Cáceres este año se ha puesto en marcha el I Certamen Internacional de Cine de Turismo de Naturaleza. Organizado por la Consejería de Cultura y Turismo, este certamen tendrá lugar en Cáceres, entre los días 7 y 9 de abril de 2011.

El I Certamen Internacional de Cine de Turismo de Naturaleza, CINEXTUR, pretende servir de escenario para la promoción de todos aquellos elementos naturales susceptibles de convertirse en recursos turísticos y en escenario de actividades de tiempo libre y de disfrute de la naturaleza.

Los objetivos que persigue la Consejería de Cultura y Turismo con la celebración de este certamen son:
- Sensibilizar al espectador sobre la diversidad y el valor del medio natural, que puede convertirse en el elemento principal de su actividad vacacional y de ocio.
- Potenciar la producción de obras audiovisuales basadas en la naturaleza.
- Poner en valor la diversidad y el paisaje natural extremeño, que se han convertido en el principal recurso turístico de nuestra región y es la base de nuestro desarrollo.

Las bases se pueden consultar en http://www.cinextur.com/

castro vetón de villasviejas del tamuja. cáceres.

2011-01-17T22:48:00.000+01:00

Los vetones fueron un pueblo de descendencia celta que habitaron principalmente las actuales provincias de Ávila, Cáceres y Salamanca. También se han encontrado restos de sus poblamientos en Toledo y Zamora. El río Guadiana por el sur y el Duero por el norte actuaron de fronteras naturales para este pueblo, que se asentó en los territorios antes citados entre los siglos V y I a.C. De ellos se sabe que durante años los vetones tuvieron en la minería y en la ganadería sus principales medios de vida y que entre sus dioses se encontraba Ataecina, asimilada posteriormente como Proserpina por los romanos.

Parece ser que su declive empezó precisamente con la incursión y conquista del Imperio Romano del oeste de la península ya que no se mostró como un pueblo demasiado belicoso ante el invasor. Al contrario, tras alguna resistencia los vetones se abrieron a los romanos, conscientes de su inferioridad, como antes lo habían hecho ante las influencias orientalizantes procedentes del sur.

Uno de los símbolos más conocidos de los vetones son los verracos, esas toscas estatuas de lineas simples que representarían a toros o cerdos y que habitualmente han sido encontrados en los castros o en sus proximidades. En el museo Arqueológico de Cáceres se muestra un verraco procedente de Villasviejas. Las imagenes que siguen a continuación las tomé, hace ya algunos años, en Ávila. La fotografía del tercer verraco, indudablemente una copia moderna, la hice entre las localidades pacenses de Palomas y Oliva de Mérida. Desconozco quién puso la réplica así como el motivo que le impulsó a ello. Mucho se ha discutido sobre el significado que estos bloques de granito tallados tuvieron para los vetones, pero lo cierto es que esta cuestión aun sigue siendo un misterio.

El castro u opidum vetón de Villasviejas se encuentra en un montículo a orillas del río Tamuja. Aprovechando el desnivel causado por la erosión del río contruyeron un poblado fortificado que en su momento debió ser impresionante e inexpugnable. Varias murallas concéntricas situadas a distintos niveles y varios torreones de vigilancia guardaban Tamusia, en cuyo interior se situarían los chozos.

En la actualidad se pueden encontrar algunos restos de murallas, aunque muy deterioradas, y algunos chozos, rectangulares, excavados recientemente. Realmente es difícil hacerse una idea de como fue aquél poblado y solo con grandes dosis de imaginación se pueden "ver" los torreones, los fosos, las murallas y las casas. Por contra, el lugar donde hace ya 2500 años se emplazó este castro vetón, es de singular belleza ya que el río Tamuja por allí se abre paso a duras penas, moldeando las rocas, y la dehesa extremeña donde se encuentra, como sabéis, empieza a mostrarse esplendorosa tras las generosas lluvias del otoño.

extremadura en la exposición de sevilla de 1929.

2011-01-06T18:07:00.000+01:00

Hace unos días tuve la ocasión de pasear por la recién remodelada Plaza de España de Sevilla y de hacer algunas fotografías. Seguro que muchos de vosotros habéis estado allí e incluso tendréis fotos de esta preciosa plaza o de algunos rincones del Parque de María Luisa. Seguro también que os habéis detenido delante de los azulejos hechos en Triana que representan a todas las provincias españolas.

Badajoz está representado por una imagen en la que aparecen los ejércitos del rey Alfonso IX a las puertas de la ciudad tras la rendición de la plaza. Flanqueando esta imagen aparecen la torre de Espantaperros y la Puerta de Palmas.

El azulejo que representa a Cáceres muestra el momento en que los Reyes Católicos juran el Fuero de la ciudad. A ambos lados de esta imagen aparecen el Arco de la Estrella y el Arco del Cristo.

La plaza de España se construyó con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Como es lógico en esta Exposición hubo representación de todos los países de habla hispana pero también se construyeron pabellones de Brasil, EE.UU. y de las distintas regiones españolas. El pabellón de Extremadura, debido a la importancia que esta tuvo en la aventura americana, ocupó un lugar preferente. En concreto estaba situado en la zona conocida actualmente como Prado de San Sebastian. Por desgracia, tras la finalización de la Exposición fue abandonado y posteriormente, como muchos otros edificios levantados con motivo del evento, derribado. En las fotos que he podido ver en algunos webs y blogs que he consultado se puede apreciar como en este pabellón imperaba el estilo regionalista tan propio de la época y el ensalzamiento de las excelencias de la tierra, ya que aparecen elementos constructivos característicos del Templo de Diana de Mérida, del palacio de los Golfines de Cáceres o del Monasterio de Guadalupe. Los arquitectos que intervinieron en el proyecto fueron Rafael Arévalo y Vicente Traver. Este último fue uno de los arquitectos más famosos de la época y diseñó otros importantes edificios. Si os apetece ver imágenes del pabellón de Extremadura y más información sobre este podéis hacerlo en la siguiente dirección:
http://exposicioniberoamericanadesevilla1929.blogspot.com/2010/04/pabellones-regionales.html

Como he comentado antes, este pabellón fue derribado algún tiempo después de la finalización de la Exposición. Otros sin embargo continúan en pie embelleciendo toda la zona. Muchos no lo saben pero Sevilla le debe mucho a aquél acontecimiento. El estadio del Real Betis Balompié, los barrios de Heliópolis y el Porvenir, el Parque de María Luisa, el Teatro Lope de Vega y numerosos edificios ocupados actualmente por organismos públicos y empresas, existen gracias a aquella Exposición. Así mismo se acometieron ensanches y reordenaciones urbanísticas. Hoy día pasear por aquellos barrios y parques, en los cuales he pasado gran parte de mi vida, es una autentica delicia. Pero siempre queda en el aire como sería ahora la ciudad si se hubiera conservado todo lo que se construyó con motivo de la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929.

la orden de alcántara. uno.

2010-12-28T22:56:00.000+01:00

Estamos en el partido de la Serena, concretamente en el patio de armas del castillo de Magacela. Los freires, después de acudir a los rezos correspondientes a la hora prima, se entrenan para la guerra haciendo entrechocar sus espadas. A pesar del gélido y cortante viento del norte que mueve las capas blancas de los vigías que hacen guardia en las almenas, algunas gotas de sudor empiezan a aparecer en los rostros curtidos de los caballeros. Algunos de ellos han estado en la guerra y suelen mostrar orgullosos, las cicatrices que recorren sus torsos o sus brazos.

El novicio Nicolás de Ovando les observa atento mientras saca brillo a una armadura. Como ellos, Nicolás procede de familia noble pues es sabido que solo ingresan en la Orden de Alcántara los que tal condición tienen. Su padre, uno de los hombres más poderosos de Cáceres, le hizo ingresar en la orden unos meses antes sin apenas advertirle de la dura vida que le esperaba, pues estos caballeros, además de guardar votos de castidad, obediencia y pobreza, deben manejarse a la perfección en el arte de la guerra. Realmente, piensa el joven, nada de esto debe ser impedimento. Si acaso tantos rezos; maitines, la prima, completas...y los estudios. ¿Para que han de servir a un guerrero tantas letras?

En verdad hace frío hoy, y en la lejanía se pueden ver las crestas nevadas de las Villuercas, cubil de alimañas y refugio de malhechores. De cualquier modo, todos los habitantes del castillo atienden en silencio sus tareas pues un alcantarino nunca debe permanecer ocioso; en la tahona, en la cocina, en las caballerizas...Únicamente los relinchos de algún caballo, el ruido de los metales al chocar o los bufidos de los hombres cuando se embisten entre sí rompen el silencio que debe imperar en la vida de los freires.

Allá abajo, en la aljama, tan solo un puñado de casas donde viven los belicosos moriscos, la vida es muy distinta pero el silencio es el mismo. Un escalofrío recorre la espalda de Ovando cuando recuerda las hostiles miradas y los afilados puñales que dejaban ver bajo sus túnicas, mientras su comitiva, procedente de Brozas, subía la empinada calzada de acceso al castillo, aquél día que llegó a Magacela.

Nicolás se arropa con su capa y se esmera en su trabajo. Debe hacerlo por que quiere llegar lejos. Quien sabe si llegará a ser comendador de alguna encomienda tal y como había prometido a su padre. ¿La de Lares? ¿La de Castilnovo? Serían suyas de este modo enormes extensiones de aquellos pastizales tan codiciados por los dueños del ganado transhumante. Pero... ¡Qué altivos son los leoneses! ¡Y qué bravucones los cántabros!

O mejor, piensa el novicio, capitanear a estos hombres en la guerra y cabalgar a lomos de poderosas monturas bajo el estandarte que lleva prendida con hilos de oro la cruz verde de los alcantarinos...

castillos de la serena.

2010-12-25T20:00:00.000+01:00

A principios del siglo XIII los ejércitos del rey Fernando III, con la ayuda de las ordenes militares, conquistaron la comarca de la Serena, en poder de los musulmanes desde varios siglos antes. Uno tras otro fueron cayendo los bastiones de Magacela, Benquerencia, Zalamea...Como en toda Extremadura, los territorios conquistados fueron cedidos a las distintas ordenes, las cuales ocuparon las fortalezas que permanecían en pie y construyeron otras. Hoy día seis de aquellos castillos permanecen en pie, visibles desde la lejanía, como orgullosos del papel que la Historia les reservó. Otros, como Lares y Arsa, cayeron en el olvido...

Castillo de la Encomienda de Castilnovo. Villanueva de la Serena. Este castillo no es visitable por ser de propiedad privada. Su estado de conservación es bastante bueno. Es uno de los dos castillos de la zona que no es de origen árabe ya que fue construido, probablemente, allá por el siglo XIV. Muy cerca, en el cerro de Tamborrío (entre ambos ríos, Guadiana y Zújar) hubo una fortaleza árabe de la que apenas quedan restos.

Castillo de Benquerencia de la Serena. Su estado es ruinoso. Apenas queda nada de lo que debió ser una fortaleza inexpugnable asentada sobre un lugar estratégico. Situado en la sierra de Tiros, desde él se puede observar gran parte de la comarca: al norte la estepa, al sur los olivares de Monterrubio y algunas manchas de dehesa. Bajo su ahora maltrecha silueta nació Benquerencia, pueblecito de estrechas y empinadas callejas con un inequívoco aire morisco e interesantes muestras de arquitectura popular. Pasear por sus calles, subir al castillo y respirar el aire limpio de la sierra es un ejercicio altamente recomendable para el cuerpo y para la mente.
Curiosamente es posible observar, dentro del castillo, un búnquer de la Guerra Civil de 1936.

Castillo de Almorchón. Actualmente quedan pocos restos de esta fortaleza roquera que no es visitable por encontrarse dentro de una finca privada. De origen musulmán, posteriormente cayó en poder de la Orden del Temple y tras la desaparición de esta pasó a manos de la Orden de Alcántara. Durante un tiempo debió ser un lugar importante y estratégico, albergando en el interior de sus diferentes defensas un pequeño poblado. Después el abandono sumió al castillo en el estado de ruina progresiva en que ahora se encuentra.

Castillo de Arribalavilla. Zalamea de la Serena. Construido sobre los restos de una fortaleza musulmana, actualmente quedan en pie sus murallas y sus cuatro torres; Torre Mocha, Torre Oscura y las del Homenaje y de la Higuera, así como un aljibe. Su planta es cuadrangular. Lamentablemente este castillo solo es observable a cierta distancia ya que numerosas construcciones contemporáneas se apoyan sobre sus muros.
Adosado a este castillo estuvo el palacio donde Juan de Zúñiga estableció una corte literaria entre cuyos maestros destacó el gramático Elio Antonio de Nebrija. En este palacio se alojó también, en 1502, durante al menos 15 días la reina Isabel la Católica cuando se dirigía a Toledo desde Sevilla.

Castillo de Capilla. Este es uno de los castillos más desconocidos de la zona y sin embargo las vistas que desde sus deteriorados torreones se pueden observar son increíbles. Bajo la peña donde se asienta se extiende, desde el año 1989, el embalse de la Serena. Por el sur, la sierra de Tiros, agreste y hermosa pero desconocida para una gran mayoría. Como en muchos otros, en su construcción intervinieron alarifes mudéjares, tal y como se puede observar por el uso de ladrillos en los arcos de puertas y ventanas.

Castillo de Magacela. Desde mi punto de vista este castillo es, por su situación, por sus dimensiones y por la gran extensión de tierra que desde él se divisa, el castillo de la Serena. Su estado de conservación, sin embargo, dista mucho de ser el adecuado. A pesar de que ciertas estructuras, como la torre poligonal del Homenaje o la entrada en recodo, presentan un buen estado es difícil imaginar como sería esta fortaleza en sus momentos de esplendor. Durante años en Magacela estuvo el Priorato de la Orden de Alcántara pero después de su traslado a Villanueva, el castillo y la localidad fueron perdiendo importancia.

grullas.

2010-12-18T16:03:00.000+01:00

Ha llegado el momento. En muchas zonas de la provincia de Badajoz puedes disfrutar ahora del incomparable espectáculo de las grullas, que venidas del norte de Europa huyendo del frío invierno, alegran los cielos extremeños durante unos meses con sus grisáceas figuras y su sonoro grú-grú. Ya no hay excusas, por tanto, para perderse por las pistas de tierra de los arrozales extremeños en busca de estas magníficas aves y ¿por qué no? en busca de la fotografía que siempre hemos soñado hacer.

entrelobos.

2010-12-11T09:42:00.000+01:00

No. No me refiero a la sensación de ir por la autovía mientras montones de BMWs y Mercedes se adueñan del carril de la izquierda...

"Entrelobos" es el título de una magnifica, dura y a la vez tierna película estrenada hace unos días, que cuenta la historia de un niño que tras ser abandonado a su suerte en Sierra Morena permaneció durante doce años conviviendo con una manada de lobos. Rodada en el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro, esta película ofrece paisajes espectaculares e imagenes de una Naturaleza vibrante e inhóspita, a la vez que muestra la peor cara del hombre, es decir, la cara ambiciosa del que no se detiene ante nada.

Las desventuras de Marcos Rodríguez comenzaron en 1954 y se prolongaron durante una docena de años. Por aquellos años las crestas de las sierras no estaban coronadas por las antiestéticas antenas de telefonía que ahora "adornan" dichas sierras ni sus pedregosas veredas estaban salpicadas de bolsas ni de latas de coca-colas. Por contra, la vida de las personas no valía nada, en Sierra Morena el hambre era el azote de las clases más desfavorecidas y había gente que entregaba a sus hijos para saldar viejas deudas. Según narra la película fueron los lobos los que salvaron la vida de este niño.

Pero, ¿existen todavía lobos en Extremadura? Para deleite de los ganaderos y desesperación de los naturalistas, la respuesta es no. El lobo ha dejado de atemorizar a niños y mayores. Parece ser que las carrancas, collares de cuero con púas de hierro que protegían el cuello de los mastines del ataque de los lobos, se oxidan en doblaos y corralones o quizás en las vitrinas de algún museo etnográfico. Así mismo es cada vez menos frecuente observar a estos somnolientos perros vigilar el ganado y no creo que ninguno de nosotros haya escuchado, al calor de la lumbre, cuentos sobre feroces lobos que atemorizaban a pueblos enteros. Finalmente el hombre, al menos por aquí, acabó con el lobo cumpliendo así uno de sus sueños más antiguos...

Es cierto que de vez en cuando, sobre todo cerca de los límites de Castilla-León donde existe una considerable población, se han visto algunos lobos, pero según afirman los estudiosos de esta especie, son simples incursiones de caza. De cualquier forma, afirman estos mismos estudiosos, existen factores, como la pérdida de población humana de algunas zonas y la regeneración del monte por la disminución del pastoreo, que indican que tal vez el aullido del lobo vuelva a oírse por las serranías extremeñas.

Hace algunos años, alguien me regaló un cachorro de raza indefinida al que puse por nombre Betis. Lo habían arrebatado a una perra que cuidaba el ganado y que acababa de parir debajo de las adelfas que crecen a orillas del Guadalete, muy cerca de la Sierra de Cádiz. La crié con biberones y cuando creció, resultó ser muy parecida a un husky. Como sabeís estos perros son muy similares a los lobos. Y efectivamente, Betis tenía más de loba que de otra cosa: su forma de rugir, de pelear, su pelaje...y sobre todo su ansia de libertad y de correr por el campo. Fue una magnifica compañía y por ello, sin caer en el error de considerar mejor a un animal que a una persona, quiero ahora recordarla. Es una manera de agradecerle el tiempo que vivió a mi lado.

el mudéjar extremeño.

2010-12-01T18:53:00.000+01:00

Como sin duda sabéis, hace unos días el flamenco y la dieta mediterránea fueron proclamados por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La influencia árabe en ambos es, a mi juicio, casi tan definitiva como la impronta que dejaron en los pueblos de empinadas callejas y casas blancas, en la toponimia de nuestra geografía o en la piel morena y cabello rizado de algunos de nosotros... Y como no, en la arquitectura de muchos de los palacios, fortalezas e iglesias que embellecen nuestros pueblos y que han llegado a nuestros días en desigual estado de conservación.

Llerena, Zafra, Guadalupe, Galisteo, Hornachos, Alía, Capilla, Azuaga, Puebla de Alcocer...La lista de poblaciones extremeñas que aun conservan, en mayor o menor medida, muestras de Arte Mudéjar sería casi interminable. Este Arte se caracteriza, a grandes rasgos, por el uso para la consecución de los edificios del yeso, de la escayola y sobre todo del ladrillo, y por estar hecho por los mudéjares, más tarde llamados moriscos, que no eran otros que los habitantes de origen musulmán que habían permanecido en territorio cristiano tras la ocupación de estos.

Dicho estilo constructivo permaneció en la península durante varios siglos y nos dejó joyas como los Reales Alcázares de Sevilla o el Monasterio de Guadalupe e incluso viajó a través del Atlántico de la mano de alarifes moriscos que se fueron a hacer las Américas.

Los alarifes o albañiles tuvieron bastante movilidad por todos los territorios que forman la actual Extremadura e iban con sus familias allá donde un noble quisiera hacerse su palacio o estuviera prevista la construcción de una iglesia. Por ser mano de obra barata y eficiente y por los resultados estéticos que ofrecían sus edificios, los alarifes no serían tan mal vistos y tan mal tratados por los cristianos como el resto de los mudéjares. Eso si, como la mayoría de ellos, se aferrarían con uñas y dientes a sus costumbres, a su religión, a su música o a su modo de vestir...Hubo momentos en que fueron respetados, siempre formando parte de las clases más inferiores, pero a partir de 1502 se intentó por todos medios la cristianización de los moriscos. El siguiente fragmento refleja bien la situación:

"... y si con fingida humildad usaban de algunas buenas costumbres morales en sus tratos, comunicaciones y trajes, en lo interior aborrecían el yugo de la religión cristiana, y de secreto se doctrinaban y enseñaban unos a otros en los ritos y ceremonias de la secta de Mahoma. Esta mancha fue general en la gente común, y en particular hubo algunos nobles de buen entendimiento que se dieron a las cosas de la fe, y se honraron de ser y parecer cristianos, y destos tales no trata nuestra historia. Los demás, aunque no eran moros declarados, eran herejes secretos, faltando en ellos la fe y sobrando el baptismo, y cuando mostraban ser agudos y resabidos en su maldad, se hacían rudos e ignorantes en la virtud y la doctrina. Si iban a oir misa los domingos y días de fiesta, era por cumplimiento y porque los curas y beneficiados no los penasen por ello. Jamás hallaban pecado mortal, ni decian verdad en las confesiones. Los viernes guardaban y se lavaban, y hacían la zalá en sus casas a puerta cerrada, y los domingos y dias de fiesta se encerraban a trabajar. Cuando habían baptizado algunas criaturas, las lavaban secretamente con agua caliente para quitarles la crisma y el oleo santo, y hacian sus ceremonias de retajarlas, y les ponían nombres de moros; las novias, que los curas les hacían llevar con vestidos de cristianas para recibir las bendiciones de la Iglesia, las desnudaban en yendo a sus casas y vistiéndolas como moras, hacían sus bodas a la morisca con instrumentos y manjares de moros..."

Luis del Mármol Carvajal.

Finalmente, en abril de 1609, Felipe III decretó la expulsión de los moriscos. Muchos de ellos tuvieron que marchar. Pero otros, los que se habían cristianizado y habían adoptado nombres y apellidos castellanos, permanecieron aquí, entre nosotros. Y aquí quedaron también, el uso del aceite de oliva ante la grasa de cerdo que usaban los cristianos, o su música, que siglos después daría paso al flamenco al mezclarse con la música popular y con la de los gitanos. Y por supuesto, quedaron retazos de su arquitectura, de la cual afortunadamente todavía podemos disfrutar, distribuida a lo largo y ancho de Extremadura y de amplias zonas de la península ibérica.

Monasterio de Guadalupe. Cáceres.

Castillo de Nogales. Badajoz.

Alía. Cáceres.

Ermita del Humilladero. Guadalupe. Cáceres.

Por este orden: Castillo de Capilla. Portada de la iglesia de Santa Ana, en Magacela. Castillo de Puebla de Alcocer.

¿menhires? santa cruz de la sierra. cáceres.

2010-11-16T23:06:00.000+01:00

Meses atrás, cuando todavía el campo estaba verde y la breve pero intensa primavera extremeña lucía en todo su esplendor, tuve la oportunidad de subir al pico de San Gregorio, puesto que tenía la curiosidad de observar los restos de la fortaleza que los árabes construyeron en dicha cumbre. Esta, al contrario de lo que ocurrió con otras fortalezas árabes de la zona, tras la conquista de estas tierras por los monjes guerreros de Alcántara, pronto cayó en el olvido. Como consecuencia de ello, actualmente apenas quedan algunos restos de lo que debió ser un lugar estratégico debido a la altura donde estaba situada y al extenso terreno que desde él se puede divisar. No obstante se pueden observar, esparcidos por el suelo, numerosos restos de tejas de barro rojo y vasijas y algunas trazas de muros. (Algunas latas y botellas, esparcidas por el suelo y graffitis sobre las piedras indican que este lugar no solo es frecuentado por senderistas y aficionados a la Naturaleza. En fin...)

En dicha cumbre, además del monolito que señala un punto geodésico se encuentra también un aljibe, construido con objeto de surtir de agua a un convento del siglo XVII. El preciado líquido era conducido, aprovechando las fuertes pendientes, por medio de unas tuberías de piedra de las que se pueden observar todavía algunos tramos. Este convento, a juzgar por las dimensiones del mismo y de la iglesia aneja a sus muros, tuvo cierta importancia en su momento pero en la actualidad está abandonado. Aún perdura en la memoria de los más mayores que los vecinos, cansados de los atropellos e injusticias que sufrían por parte de los agustinos, se alzaron contra estos e hicieron que dejaran la villa, pero probablemente fue la Desamortización la causante de que se produjera el abandono.

Aparte de lo ya citado es posible encontrar también los restos de una pequeña alquería que creció al amparo de la fortaleza e incluso las murallas que defendían un poblado prerromano. Como se ve, la Sierra de Santa Cruz constituye un verdadero tesoro para los aficionados a la Arqueología pero también, según comentan sus habitantes, para los expoliadores del Patrimonio que han actuado durante años con total impunidad.

Pero ¿y esas piedras colocadas de forma vertical en algunos picachos de la sierra? ¿Son obra de la Naturaleza o fue más bien el hombre el que las dispuso de esa manera para cumplir con algún ritual? Cuesta trabajo creer que estén ahí de forma casual y gusta pensar que los hombres que poblaron este territorio hace miles de años las levantaron a modo de símbolo de fecundidad, como monumento o con cualquier otra intención imposible de descifrar por nosotros.

He leido en algún sitio que existe también en esta sierra algún bolo de gran tamaño que se mueve mediante leves empujones y que probablemente estos, junto con las piedras de formas más caprichosas fueran objeto de adoración de nuestros antepasados. ¿Alguien puede demostrarlo? No importa, la imaginación es libre.

Conducciones de agua.

Restos del poblado árabe.

herrera del duque. badajoz. bípedos y cuadrúpedos

2010-11-11T20:38:00.000+01:00

Hace algunos semanas, gracias a las indicaciones de Tomás, (compartódromo.blogspot.com) nos acercamos al Mirador de la Berrea con objeto de disfrutar de la berrea de los ciervos. Dicho mirador está situado en la Reserva de Caza de Cijara, extensión de 25.000 hectáreas que acoge gran variedad de especies y que forma parte de varios términos municipales. Así, es posible encontrar dentro de sus limites a ciervos, gamos, jabalíes, buitres negros, águilas reales, etc.

Como sabéis, durante la época de celo, los ciervos machos salen de los bosques y luchan entre ellos para conseguir el mayor número de hembras. Desde el mirador, con ayuda de unos buenos prismáticos, es posible observar como los ciervos van bajando al comedero y como los...

Pero... ¡no me lo puedo creer! ¡Un grupo de bípedos que visten camisetas de chillones colores, ellos, y calzan zapatos de tacón, ellas, han abandonado el mirador y caminan por el monte en dirección a los animales para verlos mejor! La desbandada de ciervos es general, claro, y corren a esconderse entre la maleza ante los homo- ¿sapiens? que se dirigen a ellos sin el más mínimo cuidado. El estupor entre los presentes es mayúsculo pero, pardiez (como diría Pérez-Reverte) ¿que hacer sino jurar en arameo y ciscarse en la...?

Bueno, bueno. Pasan los minutos y parece que los bípedos, conscientes de la solemne tontería que acaban de hacer, vuelven al redil y aunque ya empieza a anochecer tenemos la esperanza de que los ciervos vuelvan a bajar al claro y podamos verlos de nuevo. Finalmente eso ocurre y aunque la luz es escasa, podemos disfrutar algo más de la escena, hacer algunas fotos y escuchar (entre el escape libre de una moto que pulula por el monte y las voces de algunos de los presentes) la berrea.

Pardiez de nuevo y como conclusión: todo el dinero y esfuerzo que se emplee en Educación (y no es arrimar el ascua a mi sardina) me parece poco...

Nota: Mi cámara no es la más adecuada para hacer fotos de animales a cierta distancia medianamente decentes y mi pericia es escasa en este tipo de fotos. Si queréis ver fotografías de ciervos y gamos y conocer mejor toda la zona no hay mejor sitio que el blog citado anteriormente.

jazz en don benito. badajoz.

2010-11-06T22:45:00.000+01:00

¿Qué mejor en un soleado día de otoño que salir a la calle y dejarse llevar por el ritmo del jazz? Cuatro grupos extremeños han deleitado hoy con su música a los amantes del jazz en distintos espacios abiertos de Don Benito. Por unos momentos parecía que la cultura y el buen gusto habían vencido a la vulgaridad que, a través de los medios de comunicación, nos invade colándose por todas las rendijas. Gracias.

extremadura en la red: blogs y fotografía de naturaleza.

2010-11-01T19:34:00.000+01:00

El pasado domingo tuvo lugar en Trujillo un encuentro de blogueros cuyos blogs están relacionados de alguna manera con la Naturaleza de Extremadura.

Este encuentro, bajo el titulo "Extremadura en la Red: Blogs y Fotografía de Naturaleza", se produjo en el Convento de la Coria, sede de la Fundación Xavier de Salas. Allí tuve la oportunidad de conocer personalmente a los autores de algunos de los blogs que más frecuento y comprobar el altísimo nivel de los fotógrafos que participaron en este encuentro.

Tras un acto interesante, ameno y en ocasiones divertido se presentó una pequeña pero bonita publicación en la que aparecen muchos de estos blogs y las estupendas fotografías que estos autores son capaces de realizar. "Extremos del Duero" no es un blog específico de Naturaleza y las fotografías que lo ilustran no alcanzan ni mucho menos el nivel del resto de los participantes, pero curiosamente aparece en la publicación.

Por todo ello quiero dar las gracias a la Fundación Xavier de Salas y especialmente, al organizador del encuentro, José Manuel López Caballero. Por supuesto, quiero animarle también para que este encuentro no sea el último.

trujillo. cáceres. rostros en piedra.

2010-10-25T10:22:00.001+02:00

Como recordarán mis sufridos lectores, el pasado 17 de octubre hacía un esbozo de la vida de Francisca Pizarro Yupanqui y hacía referencia también al deteriorado palacio de los Pizarro situado en la pequeña población de Conquista de la Sierra. El tiempo y los avatares de la Historia han sido, sin embargo, más benévolo con el palacio que esta controvertida familia mandó levantar en la impresionante Plaza Mayor de Trujillo. E incluso nos han proporcionado la posibilidad de poder contemplar los rostros en piedra de algunos miembros de esta. No resulta dificil verlos ni fotografiarlos. Están situados en el historiado balcón esquinado que preside la entrada al edificio, junto a escudos y alegorías de las conquistas, de la siguiente manera:

Según miramos el edificio, a nuestra derecha podemos ver a Francisca Pizarro y a su marido y tío, Hernando. A nuestra izquierda su padre, Francisco Pizarro y su esposa, la princesa inca Quispe Sisa Yupanqui. En este orden aparecen en las imagenes que siguen a continuación.

Estos rostros, por haber sido tallados en vida de algunos de los afectados, deben ser bastante aproximados a la realidad. Al menos así lo afirman los especialistas en la materia.

En cualquier caso esto no es más que una curiosidad o anécdota. Como sabeís muchos de vosotros, pasear por las callejas de Trujillo es encontrar rincones que antes habían pasado inadvertidos. Palacios, iglesias, conventos y puertas mediavales se ofrecen, a cada paso, al visitante. Este solo tiene que poner un poco de su parte para descubrir los pequeños secretos que guardan las viejas piedras...

d.o. aceite de monterrubio.

2010-10-20T12:15:00.000+02:00

Cuando consumimos productos con Denominación de Origen, ya sean extremeños o de cualquier otro punto de la peninsula, estamos consumiendo productos hechos aquí y por tanto estamos ayudando a la preservación del medio rural y natural, a la vez que consumimos productos sanos y naturales y creamos riqueza...

Extremadura, además de insólitos paisajes, recónditos pueblos y monumentales ciudades cuenta con un buen número de Denominaciones de Origen. Algunas, como las cerezas del Jerte, el jamón Dehesa de Extremadura o el pimentón de la Vera ocupan las mesas de los más selectos restaurantes y siempre tiene sitio en las despensas de los más exigentes a la hora de comer. Otras, sin embargo, son menos conocidas a nivel nacional aunque no por ello tienen menos calidad.

El aceite de oliva de Monterrubio de la Serena, tal vez por que en España existen un gran número de D.O. de este producto, es quizás menos conocido que los alimentos citados. No obstante el gran esfuerzo que se está haciendo por parte de olivareros y cooperativas para que sea más conocido y apreciado, por medio de campañas publicitarias y de asistencia a numerosas ferias de alimentación, se ha traducido en un aumento de las exportaciones a un gran número de países europeos.

Esta D.O. abarca una amplia zona de la comarca de la Serena en la que están incluidos 16 términos municipales. Son las variedades Picual y Cornezuelo las que, junto con ciertos factores climáticos y edáficos, confieren a este aceite un gusto especial y distinto. Por supuesto que el mimo con que los agricultores tratan al olivo, árbol sagrado para las antiguas culturas, es el factor que más influye en la calidad final del aceite.

En Monterrubio, además de olivos y molinos, hay mucha buena gente. Allí desempeñé durante un año mi actividad profesional y allí dejé algunos buenos amigos.

Nota. La idea de traer al blog las D.O. de Extremadura se la debo a un extremeño "exiliado" en Portugal, que me sugirió tratar temas grastronómicos. Esta entrada está dedicada a Romancillo.